I miei pensieri e le mie impressioni dopo un mese in Giappone | prima parte

È passato praticamente mezzo anno da quando sono arrivato dal Giappone e nonostante abbia scritto prima sul mio blog tumblr circa i primi giorni lì e sul mio profilo Facebook in croato non ho mai scritto della mia esperienza di vita nei dettagli in inglese. Inoltre, cercherò di confrontare ogni segmento di essa con la vita in Croazia e, quando possibile, con quella in Austria (visto che ora vivo lì).

Quando, dove e perchè?

Giusto per ricordare a coloro che non hanno sentito parlare della mia esperienza. Ho trascorso un periodo dal 2 luglio al 29 luglio in Giappone con il Lions Club. A causa delle regole dello scambio giovanile, questa è stata probabilmente la mia ultima possibilità di correre in aereo per il Giappone. Sono molto contento che sia successo nel 2015 dopo aver già avuto due esperienze di scambio due estati prima... e anche gli eventi che si sono verificati nell'estate del 2015 mi hanno mandato in un posto dove mi sono davvero divertito e ho incontrato persone care.

Nelle prime due settimane ho avuto l'opportunità di soggiornare presso 4 diverse famiglie ospitanti che sono state molto gentili con l'aiuto dei loro amici e la LC locale per mostrarmi la vita ordinaria in Giappone, conoscere la cultura e la gente, e hanno fatto di tutto per rendere piacevole il mio soggiorno lì. E hanno fatto più di quanto pensano. L'altra settimana e mezzo sono stato al campo giovani con più di 20 giovani provenienti da diversi paesi. Il campo è stato piuttosto dinamico e ci siamo divertiti molto... come vedrete in altri post. Sono tornato a casa con un'esperienza unica che non molti hanno avuto la possibilità di vivere e nuove amicizie che durano tutta la vita. Il Giappone è davvero un pianeta a sé stante e mi sembra un sogno irreale che 6 mesi prima stavo andando in bicicletta al ristorante dove lavoravo e ho salutato per strada con la gente di 'Ohayo gozaimasu'..... Ma c'è dell'altro negli altri miei post qui.

Il Giappone è un paese insulare con una popolazione di circa 128 milioni di persone. Circa il 70% della superficie è costituito da montagne con molte foreste ed è circondato dall'Oceano Pacifico.

Per quanto riguarda le posizioni... la mia vita nelle famiglie ospitanti si trovava nella città di Gobo nella prefettura di Wakayama che a sua volta fa parte della regione Kansai con il suo centro - Osaka.

• GOBO

  Si trova sull'isola principale - Honshu ed è stata costruita a sud della prefettura di Wakayama, sulla riva dell'Oceano Pacifico, lungo le due sponde del fiume Hidaka. È anche relativamente vicino all'isola di Shikoku, che si può vedere in lontananza quando si è sulla spiaggia. Gobo è una città relativamente nuova con una popolazione relativamente piccola rispetto alle grandi città. È stata costruita nel 1954 e ha una popolazione di circa 23 mila abitanti. L'orticoltura è importante per questa città. E si può intuire che non ci sono grandi grattacieli e altre cose a cui molti di voi potrebbero pensare guardando gli animali. Sembra tranquillo e tranquillo e che tutto funziona in armonia.

  Amo questo posto e il mio viaggio è iniziato e si è concluso lì, ho incontrato tante persone meravigliose e visitato diverse istituzioni, ho fatto la mia prima esperienza di lavoro in un ristorante, ho imparato il giapponese, ho fatto shopping (anche da solo con l'aiuto del dizionario), la mia LC locale che ha organizzato diverse feste in onore del mio soggiorno lì con loro, dove ho imparato a conoscere il tempio e la filosofia del Giappone, dove ho imparato a mangiare il cibo giapponese (e a evitare ancora la corretta impugnatura delle bacchette), la mia prima esperienza con il sistema educativo giapponese, per la prima volta ho suonato la batteria giapponese e ho fatto volontariato all'asilo, dove ho avuto la libertà di andare da solo in bicicletta e con le cuffie in giro per il posto, le mie prime fotografie e i miei primi ricordi hanno tutti origine nel Gobo.

  Potrei aggiungere la città di Wakayama, dove ho guardato la partita di baseball e ho pranzato con le famiglie che mi hanno ospitato. Ha una popolazione di circa 300 mila abitanti ma è anche lei senza grattacieli. Saprete di più sulla descrizione delle città dopo l'introduzione al post.

• OSAKA

  Mentre eravamo nel campo dei giovani abbiamo trascorso 3-4 giorni o notti a Osaka. È la città più grande che abbia mai visto con i miei occhi e che sia mai stata così lontana nella mia modesta vita. Ricordo di essere arrivato all'aeroporto Osaka Kansai (KIX) ma quello che ho visto non era Osaka ma la più piccola città satellite. Ora, quando ci sono andata con la mamma che mi ospitava, non sapevo proprio come sentirmi con quello che vedevo davanti a me. La costa che in realtà è di almeno diversi chilometri... aspetta... haha diversi... almeno 30-40 km dall'aeroporto fino al fiume principale di Osaka. In questo momento, se ci penso, mi viene il mal di testa. Zona industriale. Tonnellate di costruzioni in ferro, navi, fabbriche... decine di enormi depositi e depositi per Amazon e altre strutture. E poi vedi un sacco di grattacieli ma prima di superarli ti accorgi che ci sono diversi binari autostradali e vanno ognuno sotto un altro. Proprio come negli anime! Anche l'autostrada gira come un serpente intorno ai grattacieli e ad altri edifici. Ci sono diversi fiumi che attraversano la città dove il principale è il Grande fiume Yodo. Saranno di seguito menzionati durante uno dei più importanti e famosi festival del Giappone e soprattutto di Osaka e della sua regione - Tenjin Matsuri (Festival degli Dei).

  Osaka stessa ha una popolazione di circa 2,8 milioni di persone mentre in totale l'area metropolitana ha la popolazione di 19 milioni che la rende una delle più grandi aree metropolitane del mondo (e la seconda in Giappone dopo Tokyo)! A Osaka abbiamo visitato un tempio e praticato per la prima volta Zazen, siamo andati al parco divertimenti Universal Studios Japan... Devo dire che non ho sentito o notato la folla per le strade, tranne che per il nostro piccolo gruppo dall'autobus.

• HIROSHIMA

  Abbiamo trascorso un giorno e una notte a Hiroshima. Non c'è bisogno di spiegare molto sulla storia di questo posto. Ma per ricordarvi - durante la seconda guerra mondiale la prima bomba atomica fu sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945, in cui direttamente o in conseguenza delle radiazioni o dell'esplosione morirono più di 100.000 cittadini. Oggi Hiroshima è un bel posto e il pericolo di radiazioni oggi è minimo, come a Zagabria, quindi non c'è da preoccuparsi. Oggi è la casa di un po' più di un milione di cittadini. Si trova nella regione del westebuddhrn dell'isola di Honshu, a circa 6 ore di autobus da Osaka. Il nome stesso significa "Isola larga" e ha una storia interessante di cui ho letto nel libro che abbiamo ricevuto in regalo dal Centro per il Memoriale della Pace. Hiroshima si è insediata alla fine del XVI secolo sul delta del fiume e nel corso della storia è stata molto importante dal punto di vista militare (compresa la seconda guerra mondiale). Vicino a Hiroshima si trova il santuario di Miyajima, uno dei luoghi più importanti del suo genere in Giappone, con il suo iconico 'torii' rosso-arancio che si erge sul mare.

C'erano altri posti dove abbiamo trascorso una notte e un giorno come Shirahama e alcuni luoghi con i templi dove abbiamo soggiornato negli alberghi tradizionali dove si dormiva sul pavimento. Non sono la città o le città, però, hanno avuto lo stesso impatto sulle mie impressioni.

Ora è il momento di cominciare con i fatti.

1. I giapponesi in generale? Come sono?

Gli stereotipi che avete sentito sui giapponesi come su persone molto educate e ospitali sono... veri. Il che li rende quindi non più stereotipi. Ecco alcune delle frasi ed espressioni utili che vengono usate nelle conversazioni che dovrete conoscere.

Per salutare qualcuno bisogna inchinarsi (ci sono diversi modi di inchinarsi a seconda di ciò che si vuole esprimere esattamente o a seconda delle relazioni sociali tra i salutisti) e ci sono pochi modi per dire "per favore" e "grazie" a seconda del contesto. Quindi ci sono kudasai, onegaishimasu e douzo per dire 'per favore' e simili è con 'grazie' dove si ha formale arigatou gozaimasu e arigatou gozaimashita da ringraziare per qualcosa fatto in passato, rispettivamente.

Quello che ho notato è che si scusavano per ogni sciocchezza che consideravano inappropriata, non un buon modo di fare. Questo è molto più strano che in Croazia, dove invece è stato un po' scioccante sapere che "mi dispiace" si dice jeb'se (non cercate la traduzione... ). Di conseguenza potrete sentire molte volte Sumimasen (Scusate) o Gomen nasai (mi dispiace) o solo Gomen gomen..... (il mio preferito, devi dirlo 10x di fila :D). A volte può sembrare divertente per noi "occidentali" quando lo fanno un sacco di volte (soprattutto quando c'è un gruppo di persone, immaginate quella situazione, e tutti lo fanno dieci volte).... ma è così che funzionano le cose, dai giovani agli anziani. Non penso che sia affatto male. Dimostra solo quanto rispetto mostrano l'uno verso l'altro e probabilmente saranno dei bravi cittadini in seguito. Ricordo quando entravo nei negozi o partecipavo a qualche riunione formale dove in pochi secondi sentivo 50x 'grazie, per favore, mi dispiace, è stato un piacere conoscervi' e mi inchinavo un paio di volte.

Mostrare rispetto

Vorrei dirvi qualcosa di più su questo. Ci sono ancora pochi modi per mostrare rispetto verso gli altri, ma vi mostrerò solo quello che ho sentito quasi sempre. Io stesso mi sono rivolto a Gurego-san. Così ai nomi vengono dati i suffissi -san (indipendentemente dal sesso), e spesso si usano i nomi -kun e -chan che si riferiscono alla popolazione più giovane, in generale ai bambini maschi, agli adolescenti o agli amici e -chan per i diminutivi, in genere per le femmine, i neonati, i bambini, i nonni ma anche gli animali, gli amici intimi e così via. Una lunga lista, vero? Aggiungerei anche il titolo onorifico -sama (ancora più rispettoso di -san) per gli anziani e senpai che viene utilizzato per gli alunni o gli studenti di livello sociale/educativo superiore al nostro. Così il mio collega più anziano dell'Università è per me senpai. Per insegnare usiamo il titolo sensei che originariamente si riferiva alla persona che aveva già avuto una certa esperienza e padroneggiava una specifica arte o abilità.

Scherzavo e giocavo molto aggiungendo quei titoli onorifici come -san o - sama alle cose comuni, agli oggetti o agli animali che facevano ridere la mia azienda e che poi sono diventati il nostro scherzo (così abbiamo avuto Neko-sama o Mr Cat, Toire-san o Mr Toilet... ). Siccome ero uno straniero e una persona "nuova del quartiere", ho iniziato a conoscere la loro cultura in modo spontaneo, e siccome non avevo intenzione di insultare nessuno, non ci hanno fatto caso, ma si sono divertiti.

Il rispetto può essere dimostrato aggiungendo ai verbi i suffissi -masu o -mashita.

Accessibilità

Anche i giapponesi (almeno quelli con cui ho trascorso il mio tempo) sono molto avvicinabili, facili da avvicinare, con cui è facile parlare e fare amicizia, soprattutto quando si tratta di chiedere loro aiuto. Faranno del loro meglio per 'fare il loro dovere' nei vostri confronti. Al contrario di khm... alcuni dei nostri (in Croazia) che non muoveranno le loro *natiche* quando gli chiederai di fare qualcosa per te. La gentilezza e la disponibilità è da parte dei giapponesi semplicemente una specie di codice.

La gente ruba in Giappone?

Oh sì, mi è stato chiesto spesso a casa. Avrete letto alcuni articoli su internet che dicono che si può lasciare un telefono a terra in metropolitana e nessuno lo prende e lo porta a casa. Non posso confermarlo, ma posso confermare che nessuno ha cercato di rubare le mie cose quando le ho lasciate per strada, davanti al negozio, con la mia bici. Almeno in posti più piccoli, naturalmente. Direi che in Giappone i furti sono di regola un termine straniero.

Devo ammettere che mi sono trovato nel panico un paio di volte quando ho lasciato la bici e la mia roba nel cestino davanti a casa, al ristorante o in qualche negozio... e senza lucchetto... ma semplicemente non è successo nulla. E gli altri dicevano: "Qual è il problema? Non capiamo. Ora ci sono tonnellate di bambini che vanno a scuola in bicicletta e non è mai stato rubato niente a loro. Come detto, i furti sono ovviamente plausibili in città più grandi come Tokyo o Osaka, ma credo che per le città o i villaggi abitati relativamente piccoli sia impossibile.

• Ho dovuto fare attenzione a non rilassarmi troppo dopo il mio ritorno in Croazia. Non succederà sempre, ma può succedere, a volte nei posti più stupidi o totalmente inaspettati. Per quanto riguarda l'Austria, ho perso il tappo dell'obiettivo della mia macchina fotografica, ho fatto il giro di Vienna per 2 ore per controllare tutti i posti in cui stavo scattando foto... e l'ho trovata intatta sul pavimento davanti al mio studio. Ma a quanto pare le biciclette vengono rubate ogni notte...

Come si comportano in pubblico e come sono in relazione con le altre persone?

L'ultima cosa è legata alla socializzazione e all'interazione con gli altri. Ho la sensazione che le argomentazioni non siano così comuni in Giappone, almeno tra i vicini e gli altri cittadini. Non ci sono problemi per le strade, non ci sono autisti pazzi (ne parleremo più avanti), ma sembrano essere molto disciplinati ( se li paragoni a noi) che si possono notare già in tenera età nei bambini...

Ognuno si attiene ad alcuni valori e regole di comportamento in modo che ogni possibilità che si verifichino problemi sia minima. Quello che ho notato (ed è impossibile non notarlo quando si viene dalla mia regione) è che non sono occupati con le guerre e l'odio verso gli altri. Ho ricevuto un sacco di domande del tipo 'Odiano o non amano gli americani a causa di quello che avevano fatto loro nella seconda guerra mondiale? '. No, non ho avuto questa sensazione. Non odiano nessuno e non mostrano antipatia verso nessuna nazione o gruppo di persone (indipendentemente dalla storia). Le guerre e i pensieri sui problemi semplicemente non sono nella loro lista delle cose da fare. Immagino che tutti loro vogliano vivere normalmente in pace e tranquillità come tutti gli altri che non hanno problemi in testa. Ma torniamo al nostro rapporto con gli altri nella società. Ci sono due cose da dire che potrebbero sembrare contraddittorie.

Soprattutto durante l'ultimo giorno di questo Tenjin Matsuri Festival a Osaka ho notato l'attenzione per gli altri, l'interazione. Così quasi tutta la città era sulle rive del fiume mentre noi eravamo a bordo di un traghetto e loro ci salutavano con la mano e ci urlavano più volte, applaudivano e facevano diversi rituali. Non importa quanto siano più numerosi di noi in termini di popolazione (la Croazia ha 4,3 milioni di abitanti........ ), sembrano essere molto legati. Le grandi città sembrano fredde e affollate, ma in realtà non è così, almeno le feste. Potrebbero non essere così rumorosi come i western, ma non sono anche alienati l'uno dall'altro! Almeno quando si parla della regione del Kansai che si dice sia molto più aperta e amichevole del nord (la regione del Kanto e il suo centro - Tokyo). Non mi sono mai sentito a disagio in Giappone, ma piuttosto mi sono divertito veramente tanto. Non ho avuto problemi ad essere straniero lì o a parlare con le altre persone. Tutti erano molto positivi e di buon umore. Penso che abbiamo bisogno di qualcosa di simile a casa, non ci sono molti eventi, tranne i concerti o gli hot-dog gratuiti nella piazza principale che attireranno le persone a interagire di più con gli altri piuttosto che con le famiglie e pochi vicini.

E la seconda cosa. Mostrare le emozioni in pubblico non è generalmente quello che vedrete lì. Almeno non quanto lo è con noi. Se ti è successo qualcosa di brutto o qualcosa di totalmente fantastico, non devi mostrarlo ed esprimere le tue emozioni saltando, urlando o gridando per strada. Tienilo per te. Lo stesso vale per il giro sui mezzi pubblici. Non si parla ad alto volume, non si urla, non si ascolta musica ad alto volume. Suona strano? Se si parla al telefono, non c'è bisogno che tutto l'autobus ti senta, ma cerca piuttosto di parlare a bassa voce e di tenere la conversazione breve per non disturbare gli altri. Anche questo suona strano? Se venite da qualche parte qui intorno, probabilmente non è così. E non bestemmiano tanto quanto noi o cercano di non farlo affatto. Almeno quello che ho capito era un minimo hehe.

E naturalmente non posso tirarmi indietro dal commentare certe domande. Domande del tipo 'Eri il più alto? Quanto sono alti? Come ti sei sentito? Sono tra le più frequenti. Beh, di certo mi è piaciuta la sensazione di essere il più alto per la maggior parte del mio tempo lì. In generale possono essere una testa più bassa o più di me. Le statistiche dicono che le donne sono circa 1, 58m e gli uomini 1, 7 come media. Senza contare gli stranieri penso che nel giro di 4 settimane ho visto forse 25-30 giapponesi più alti, tra cui Gobo, Wakayama, Osaka, Hiroshima e qualche altro. Ce n'erano anche alcuni intorno ai 2 metri. Ma nel 95% dei casi sono stato per lo più io ad essere Gandalf circondato dalla compagnia dei nani, se volete. Quello che mi ha fatto ridere è stato ovviamente lo shock che io o la mia famiglia eravamo molto alti per i loro standard, dato che io sono nella media a casa, almeno a livello regionale (con i miei 1.84m sono sotto la media per gli uomini e le donne di alcune regioni a casa).

Ho avuto i problemi con i bagni dove a volte mi sono dovuto accovacciare... Anche per quanto riguarda i bagni o le toilette, a volte non c'era quasi più spazio per i miei piedi, quindi era una sorta di compito creativo e una sfida fare quello che si doveva fare. O le porte degli appartamenti che erano sotto l'1.. 8m quindi dovevo stare attento a non colpirle con la testa. Ed è successo una volta sola! Mentre facevo volontariato in un asilo due piccoli giapponesi mi giravano intorno tenendosi per mano e non ci ho fatto caso per qualche secondo ed è successo questo passando per le porte. Un altro problema che ho avuto con le mie gambe lunghe è stato nei ristoranti dove ci siamo dovuti sedere per terra e incrociare le gambe sotto i 45 gradi... Ho dovuto sgranchirmi le gambe sotto uno strano angolo sotto il tavolo sperando che gli altri non ci cadessero sopra (soprattutto i camerieri). D'altra parte è stato davvero divertente camminare per la città e i centri commerciali e non vedere nessun altro sopra i miei occhi.

Conclusione

In genere sono molto comunicativi, curiosi, divertenti, aperti... dai più piccoli e giovani ai più grandi. Tanto più che, forse, io ero un po' "esotico" (se posso dirlo), loro erano molto più curiosi di conoscere meglio il mio mondo e me. Penso che siano più aperti e sembrano essere più disponibili della gente di qui, se parliamo di una media. E sì, quando ascoltano gli altri per esprimere la loro reazione fanno davvero i suoni come 'uuuuu, oooo, ueee, aee, hmmmmmm'. Ho appreso la cosa e lo trovo fico. E si sentirebbero come la gente del posto in Dalmazia (quelli che ci sono stati sanno cosa intendo).

2. Le strade e il traffico

Ora, questo dovrebbe essere interessante. Ci sono tre cose che hanno attirato la mia attenzione. Chi ha seguito le mie fotografie probabilmente indovinerà cosa intendo.

La prima cosa è che non ci sono tetti arancioni o rossastri come quelli che abbiamo noi, ma neri o grigi. Le case all'esterno sono una sorta di miscela tra moderno e tradizionale, solo stile architettonico giapponese moderno o solo tradizionale. Se si considera che ho avuto residenza qui durante il tempo per lo più nuvoloso del Giappone, e quando pioveva anche, le città e le cittadine nelle valli sembrano essere piuttosto grigie e infelici. Per loro è stato un piccolo shock e una piccola sorpresa quando ho mostrato loro le fotografie dei nostri luoghi.

La seconda cosa è - cavi ovunque. In contrasto con le strade europee i cavi per l'elettricità stanno riempiendo le strade. È qualcosa che non può non essere visto. Quando si guarda alla fine delle strade, si vede la fitta rete di cavi sopra la testa. Non so quale sia il motivo preciso, ma potrebbe essere anche dovuto ai frequenti terremoti e al pericolo che non siano sotto terra. Toglierli ora cambierebbe sicuramente l'immagine delle strade di quel paese, ma non sarebbe lo stesso Giappone a cui siamo abituati.

E il terzo - le strade che attraversano le città sono piuttosto strette. Cosa intendo dire? Quando due auto provenienti da direzioni diverse vanno l'una verso l'altra, per aggirarsi devono rallentare (a volte così tanto che sembra che si fermino) per farlo. Spesso ho avuto la sensazione che ci saremmo schiantati (soprattutto gli specchietti retrovisori) o che saremmo caduti lungo la strada. Non di rado accadeva che nelle città o nei luoghi più piccoli ci fosse dell'acqua con verdure piantate proprio accanto alla strada. Quindi se ci schiantiamo o non facciamo attenzione durante la guida possiamo finire senza problemi in queste piantagioni di qualcosa. Qualche volta mentre andavo in bici a Gobo ho dovuto fare attenzione a non avvicinarmi troppo al bordo per non finire con le mutande in acqua e l'erba in faccia. (Queste trincee di scarico erano molto più vicine alla strada, poi è il caso a casa, dove di solito è a 1,5 metri dalla strada).

Aggiungerei solo che ci sono molti distributori automatici per comprare da bere. E sono molto più grandi di quelli che abbiamo in Europa!

E come detto, gli autisti non sono pazzi e non ho visto né letto di nessun incidente sulla strada. Ad essere sincero, non ho avuto paura di andare in bicicletta su strada con i camion e le auto, mentre andavo in un'altra città a trovare gli amici. Per la strada mi sono sentito molto al sicuro. Cercano solo di evitarti e di rallentare. In Croazia, però, probabilmente mi sarei trasformato in una frittella. haha

Guidare a sinistra

Credo di non aver ancora detto che in Giappone si guida a sinistra e il volante è a destra? All'inizio mi ha confuso molto e mi ha un po' sconvolto, nonostante lo sapessi... ma è totalmente diverso quando leggi qualcosa su internet (come adesso) e ti trovi lì. Poi mi ci sono abituato e che entro negli autobus da sinistra e che l'autista si siede a destra. Comunque, l'ho dimenticato più tardi, quando sono entrato in taxi e mi sono seduto a destra dove dovrebbe essere il tassista. Stava solo ridendo. Questo "fenomeno" potrebbe essere collegato alla logica della lettura dei testi da destra a sinistra quando sono scritti in colonne. (Ne parleremo più tardi)

Il mondo in bianco e nero

Parlando delle auto, oltre il 90% di esse sono nere o bianche. E rischiose, cubiche, molto geometriche, con non molte forme ovali. Molte di queste sembravano molto più piccole delle auto che abbiamo qui e con alcune ho avuto di nuovo il problema di non sbattere la testa. In alcuni ho dovuto "rimpicciolirmi" in qualche modo quando ero seduto. Inoltre, molte auto sono abbastanza normali o migliori - modeste. Le marche non sono importanti qui e come potete immaginare quasi tutte sono prodotte in Giappone. E non hanno bisogno di qualcosa di più grande (dato che molto probabilmente saranno usate solo in Giappone, chi se ne frega dell'aspetto della vostra auto se è buona). Tutte le auto sono probabilmente dotate di GPS e quelle più lussuose avevano schermi davanti e dietro. Così era il mio fratellino ospite che guardava gli anime sui sedili posteriori. Tanto vale aggiungere al nostro mondo in bianco e nero lo stesso "colorato" uniforme degli studenti. Ne parleremo più tardi.

Quindi, ci sono più colori in una strada della mia città natale che in tutte le strade che ho visto in Giappone. E in Croazia è ancora importante per alcuni che tipo di auto hai, rappresenta una sorta di status sociale ed è divertente che le persone si preoccupino più delle loro auto (che siano più belle di quelle del vicino... o che attirino le donne) piuttosto che delle loro case (che, siamo onesti, sono un po' brutte, la maggior parte delle facciate e degli interni... ). Questa è una delle differenze di mentalità tra queste due culture.

4. Pulizia e riciclaggio

A proposito di strade, c'è un'altra cosa che va menzionata. Ho notato che per le strade c'era a malapena la spazzatura o i cassonetti per il riciclaggio. Si vedono raramente nelle città. Mentre andavo in bicicletta a Gobo non ricordo di aver visto un solo cestino della spazzatura. E le strade sono generalmente molto pulite e senza spazzatura in giro. Com'è possibile? Anche in questo caso direi che si tratta di cultura e comportamento sociale. Basta portare a casa la spazzatura o metterla in una delle scatole usate per il riciclaggio dei rifiuti. Mi sono chiesto più volte come mai un paese insulare con oltre 100 milioni di abitanti e non tanto spazio per distribuire i rifiuti per le strade è molto più pulito e relativamente ecologico di 4 milioni di noi con tonnellate di parchi e strade che sono piene di rifiuti gettati nel cestino ma non all'interno. Mi sentivo particolarmente in imbarazzo quando andavo con il mio ospite giapponese a Zagabria e naturalmente gli idioti locali gettavano il cestino della spazzatura e tutta la spazzatura in giro. Lì ho visto più spazzatura che in un mese in Giappone.

Naturalmente, c'erano alcuni posti dove l'ho vista, ma di solito non succede. Non pensano di buttarla per terra. Immagino che gli spazzini non abbiano molto lavoro da fare, almeno nelle aree più piccole. Credo che non possano permettersi di essere invasi dalla spazzatura, perché ciò avrebbe conseguenze caotiche per l'isola. Ma mi dà ancora fastidio il fatto che qui la gente sia così pigra da portare la spazzatura con sé o semplicemente da buttarla nel (inserisci la parola maleducata) cestino quando ne hai 100 nel raggio di 10 metri.

5. Togliersi le scarpe e le case

Se abbiamo portato a casa la spazzatura, prima di buttarla per il riciclaggio, dobbiamo toglierci le scarpe. Sembra semplice, non è vero?

Entrando in ogni casa c'è una piccola area all'ingresso dove si lasciano le scarpe. Di solito è di circa 2 metri quadrati, abbastanza per due persone che si tolgono le scarpe contemporaneamente. E mi hanno mostrato come farlo correttamente. Una volta che ti togli la prima scarpa, metti il piede sul piano superiore e cerchi di non toccare il pavimento dove ti stai togliendo l'altra scarpa. All'inizio avevo problemi perché non mi ricordavo mai quello che facevano i miei piedi, ma dopo un giorno mi sono abituato al loro sistema.

La casa, o più precisamente - il luogo dove si vive, è su un piano un po' rialzato (per una scala o due) dove non è permesso camminare con le scarpe, ma solo con le pantofole. Ho notato che numerose proprietà hanno una scatola speciale o una scarpiera con le pantofole per gli ospiti (anche gli uffici degli architetti, se i clienti vengono - nessun problema, ma solo con le pantofole addosso). Le stesse regole valgono anche per i ristoranti (ne parleremo più avanti). Inoltre, non è raro che anche i bagni o i servizi igienici abbiano le loro pantofole, quindi sì - bisogna togliersi e indossare le scarpe e le pantofole molto spesso.

Trovo che sia anche una buona pratica. Perché vogliono mantenere le cose pulite e anche igieniche. A differenza di loro, in Croazia e in Austria può essere normale dire agli ospiti "Oh, non c'è bisogno di togliersi le scarpe, basta andare con le scarpe sporche (e chissà in che m**da ti sei infilato mentre venivi qui fuori) nel soggiorno o anche in bagno, chi se ne frega! ".

Ricordo di essere arrivato la prima notte nella mia prima casa quando il mio cuore batteva ancora di eccitazione. Pioveva quando siamo arrivati e quando ho portato il mio enorme bagaglio fino alla porta d'ingresso ho cercato di tenerlo in aria per non bagnarlo, perché pensavo che non sarebbe stato bello. Ma anche allora la madre che ci aspettava mi ha chiesto di non mettere il bagaglio a terra prima di aver pulito le piccole ruote. Tutto deve essere pulito. E perché no?

L'interno delle case tradizionali giapponesi?

E l'interno delle case giapponesi? Ho avuto l'esperienza di essere in diversi tipi di case. Sono interni moderni simili o uguali ai nostri o tradizionali (più simili alla miscela ma con stile tradizionale prevalente). Penso che la seconda vi interessi di più.

Non è molto pieno di roba e di mobili (ovviamente, hanno armadi e altre cose, ma non quanto ci piace dire... o tutto è semplicemente sempre pulito). Le porte si aprono e si chiudono trascinando dentro e fuori. Lo spazio sembra essere abbastanza semplice, i letti delle camere sono in generale i materassi che si possono mettere negli armadi durante il giorno. Sul pavimento ci possono essere dei tavoli bassi dove ci si deve accovacciare. Per me è stato un problema perché è stato creato principalmente per ragazzi più bassi. A volte c'è un posto in casa per la preghiera, che sembra un 'altare buddista' (come diremmo... non so il nome vero e proprio) ma viene usato soprattutto come ricordo con una foto dei membri della famiglia che sono morti. Gli spazi tradizionali (principalmente) hanno anche porte più piccole, non raramente le ho trovate sotto 1. 8m. E se in casa ci sono bambini piccoli, soprattutto molti (e rumorosi), le probabilità che le stanze siano in un bel casino con i giocattoli sono molto alte. Ma qui è lo stesso.

Le porte che si aprono trascinando dentro e fuori usano per lo più un materiale leggero, un po' trasparente. Anche le pareti non sono poi così spesse e si sentono gli altri nelle loro stanze. Ma questo riguarda soprattutto le case o gli alberghi tradizionali. Le stanze tradizionali tendono ad essere molto più economiche in termini di utilizzo dello spazio.

E se siete curiosi di sapere com'è dormire sul pavimento - è difficile, si può dormire, ti fa male la schiena...?..... no, è davvero un piacere. Hai un materasso piuttosto comodo. Non ho avuto problemi con loro. E anche i cuscini sono fantastici.

Grazie per aver letto il mio post! Spero che lo troviate interessante. Parte 2 in arrivo.

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