Alti Tatra: un'escursione aerea (3/3)

8 maggio 2016

Giorno 3: la natura rigogliosa, un lusso degli uomini

Sono partito tanto presto dal rifugio (alle 6:30) quanto sono andato a dormire la sera prima (alle 21:30). Camminare per diversi giorni ti fa prendere un altro ritmo. Nei veri rifugi, dal confort spartano, internet è un optional della vita moderna. Non c'è rischio quindi di trascinare o lasciarsi trascinare dal web durante la serata. Bisogna ammettere anche che passando le giornate a camminare non si ha molta voglia di restare svegli!

Quindi, fresco a livello fisico e dell'aria, riprendo il mio cammino. In questo ultimo giorno nel massiccio, seguo principalmente la Magistrale dei Tatra. È quasi l'equivalente del GR20 in Corsica in termini di reputazione. Segnato come un sentiero rosso, percorre gli Alti Tatra da est a ovest per 70 km. Questo itinerario non era la mia scelta iniziale poiché, decidendo di percorrerlo, non si fa altro che sfiorare il cuore delle montagne. Insomma, si resta un po' lontani. Avevo previsto di camminare nelle valli alte, ma a inizio maggio la neve era ancora presente. Troppo pericoloso. Mi sono arreso.

Tuttavia, la giornata che mi aspetta è la meno difficile. Conto di camminare per una quindicina di chilometri da Hrebienok, al di sopra della stazione Tary Smokovec, fino a Strbské Pleso, a ovest. Ci vogliono circa 6 ore e mezza. Devo solo trovare il mio ritmo nei primi chilometri.

Ricchezza materiale VS la ricchezza naturale

Il rifugio di Sliesky Dom, 4 stelle, situato sul mitico sentiero della Magistrale dei Tatra.

Bisogna dire che sono partito senza fare colazione. Quindi, dopo due ore dalla mia partenza, mi siedo al rifugio di Sliesky Dom per mangiare qualcosa. Da una mezz'ora vedo questo orribile cubo che, pieno di assi di legno, cerca di imitare lo stile della vera e propria baita di montagna.

Si tratta praticamente di un hotel a 4 stelle costruito nella valle di Velicka, dove si trova un lago turchese a 1 670 m di altitudine. Slieky Dom fa pagare a prezzo d'oro una notte in questo luogo magnifico, come se l'uomo volesse competere con la ricchezza offerta dalla natura.

Se il mio stomaco non brontolasse dalla fame, non mi sarei sentito obbligato ad entrare in questo luogo che sembra asettico e innaturale. Non una goccia di succo d'arancia sul bordo del tavolo, non una macchia di caffè sulla moquette, nessuna traccia di impronte sui vetri. Persino come ambiente umano è troppo perfetto. Non una spiga sulla testa del cameriere, capelli e abiti impeccabili della signora che sta entrando a braccetto con suo marito. La colazione a buffet mi costa come un pranzo, ma devo riconoscere che è altrettanto abbondante.

Un'ora dopo, arrivo ad un secondo lago che per fortuna non è stato rovinato da qualche edificio contemporaneo. Batisovské Pleso è il nome slovacco, a circa 1 900 m di altitudine, è ancora parzialmente ghiacciato. In questa depressione piena di neve, come in una scatola, fa in modo che il suo colore smeraldo si intraveda sotto il ghiaccio. Alla sua destra, in un instante, il picco di Gerlackovsky spunta dalla nebbia. Con 2654 m, è il punto più alto degli Alti Tatra e di tutta la catena dei Carpazi.

Improvvisamente, in questo ambiente polare una coppia si è lasciata scappare delle parole. Dico scappare perché erano molto discreti, da solo anche io mi sarei fatto scappare qualche parola. Come me facevano le loro pause, ma dopo un piccolo scambio, so che sono ripartiti nel senso opposto sulla Magistrale dei Tatra. Sono i primi esseri umani che incontro sulla strada da quando son partito alle 6:30. La loro presenza mi rassicura perché sicuramente vengono da abbastanza lontano (Popradské Pleso, il primo paesino, si trova a 2 ore e mezza di cammino) e mi convinco che nonostante la neve posso continuare per il sentiero.

I laghi, specchi delle montagne

Ma dopo questo lago, le due ore successive saranno fisiche. Devo andare avanti a piccoli passi sulle pendici innevate, seguendo le tracce di qualche temerario che è passato prima di me, per evitare i crepacci. Aprirsi una via nei ghiaioni, smisurati in confronto all'umano, è estenuante. Non so che dopo il colle di Ostrvou, a circa 2 000 m, la discesa verso il lago di Popradské non sarà meno complessa. Invece di metterci 45 minuti per scendere, ce ne ho messo il doppio. La neve sempre e comunque sulle pendici!

Lago di Popradské, a 1 494 m di altitudine.

Tuttavia, avrei avuto torto a lamentarmi sulla pendenza di questo pezzo. Ci sono questi due laghi, quello di Strebské Pleso e soprattutto quello di Popradské, dove sto andando. Un raggio di sole, una nuvola portata dal vento e il blu celeste lasciano intravedere un po' di cielo in una angolo della sponda. Tutt'intorno, un cerchio di montagne bianche si riflette nelle acque di questo pentagono irregolare. Mi stavo dimenticando che durante la discesa ho avuto l'opportunità di ammirare il secondo camoscio in vita mia (il primo l'ho visto ieri). Si stima che ce ne siano un migliaio nei Tatra, cifra in forte aumento dagli anni 2000 grazie a una politica di tutela.

Sono le 3 del pomeriggio quando arrivo, stremato, alla riva del lago di Popradské, 1 494 m, per pranzare. Mi sono messo a ridere alla vista dei cartelli gialli posti davanti al rifugio. Il monte Bianco è a 1060 km e 146 giorni di cammino, l'Everest a 5 060 lm e 372 giorni e 16 ore... Siccome avevo ancora qualche ora prima che il sole tramontasse, mi fisso come obiettivo di camminare ancora un'ora e mezza fino a Strbské Pleso, paesino a ovest nei Tatra.

Rifugio autentico invece che illuso delle 4 o 5 stelle

Strbské Pleso è la Thonon-les-Bains slovacca. Stazione sciistica e climatica (per le persone con problemi alle vie respiratorie), è qui che si trova l'unico hotel a 5 stelle della Slovacchia (Hviezdoslav), le grosse berline di tutt'Europa e altri due 4 stelle (LD Solisko et Patria). Lo sfruttamento delle bellezze della montagna che rimproveravo al rifugio Sliesky Dom è al culmine. Fortunatamente intorno al lago di 20 ettari, un percorso pedagogico sulla flora e la fauna degli Alti Tatra compensa un po' questo aspetto della stazione.

Dormire in delle lenzuola di un hotel a 5 stelle non fa per me! Ecco perché, nonostante aver trascorso una giornata di camminate, decido di proseguire ancora per un'ora e mezza per dormire in un altro rifugio. È davvero ciò che voglio, poiché domani mattina mi costringo a tornare a Strbské Pleso per prendere il treno elettrico.

Dal rifugio Pod Soliskom, a 1 810 m di altitudine, il lago di Strbsské, che ospita sulle sue rive una delle stazioni più famose della Slovacchia.

Nella ricerca dell'autenticità, sono stato appagato quando sono arrivato con il cielo rosa del tramonto al rifugio Pod Soliskom, a 1 810 m. Dopo circa 10 ore di camminata oggi, intirizzito, ammiro il panorama. Il rifugio emerge dalla nebbia. La scena sembra quella di un'isola isolata che esce dalla nebbia marina.

La calma si fa talmente pesante che penso che sia chiuso. Ma dopo aver varcato due porte d'ingresso con un po' di timore, un uomo mi accoglie e mi mostra il piccolo dormitorio vuoto e rustico. Il riscaldamento è al minimo. Quanto alla doccia, dopo averla cercata a lungo, il guardiano mi spiega che... semplicemente non c'è! Solo il WC e un lavandino con l'acqua fredda. Però c'è l'elettricità, che stasera gli permetterà di vedere la partita di hockey alla televisione. "Sa che gioca la Francia? " cerca di insegnarmi, con lo slovacco come unico ponte linguistico tra di noi.

Dopo una settimana in solitudine, il vecchio guardiano del rifugio passerà il timone a qualcun altro domani. Per quanto mi riguarda, dopo tre giorni di escursioni in solitario, lascerò il posto a qualche altro escursionista dei 600 km di sentieri di Velky Tatry.

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