Budapest, quando il Danubio ci separa (4/6)

4 giugno 2016

Giorno 4: Panoramica e un sabato morboso

A Budapest, dove "circoli", ho passato le prime ore del giorno nel verde. Avevo programmato questa passeggiata quando ancora stavo in Slovacchia, vedendola nel programma "Belle escursioni" sull'Ungheria. C'era un servizio sul treno dei bambini (Gyermekvasut): una linea completamente gestita da ragazzini dai 10 ai 14 anni.

Panorama di Buda la ricca al Monte Hegy

Per arrivare alla stazione di partenza di questo treno, ho preso il treno a cremagliera (Fogaskereku, linea 60) che parte dalla stazione di Varosmajor. Nonostante fossi in ritardo perché ho fatto vari giri prima di trovare Varosmajor, sono riuscito a prendere il treno dei bambini alla stazione di Szécheny-hegy. Per mia fortuna, non parte allo scoccare dell'ora, ma per esempio alle 10:05 invece che alle 10 in punto.

Stamattina, il treno ha 3 vagoni e una locomotiva degli anni '50 rossa, blu e bianca (dal basso verso l'alto). Compro il biglietto da uno dei controllori con la faccia da bambino, in divisa e con la cravatta blu marino. Per mezz'ora di viaggio, mi ha chiesto 600 fiorini, che mi sembra una cifra ridicola (2€). Mi siedo in un vagone che sembra essere libero fino alla stazione Janos-Hegy.

Da lì, devo camminare una mezz'ora prima di raggiungere la torre panoramica Elisabetta (Erzsebet Kilato) del Monte Hegy a 527 m. Senza la torre, la vista sarebbe ostacolata dalla vegetazione. Prendo le scale di questa specie di faro sulla terra ferma, di torre di Babele, per salire più in alto della vegetazione.

Ovest di Budapest, visto dalla seggiovia Libego, circondato da ville.

Ciò che intravedo è la parte ovest di Budapest, cioè Buda, la parte più di classe della capitale. Non mi stupisco quindi di vedere come sia caratterizzata dalla presenza di ricche ville bianche con piscina. L'entroterra ovest di Budapest è un po' come il Monte d'oro a ovest di Lione. Gli alberi che vedevo da lassù, successivamente li sfioro mentre scendo verso il centro con la seggiovia Libego. Era da qualche anno che non prendevo questo mezzo di trasporto. Infatti ingenuamente mi dimentico di abbassare la barra di sicurezza per i primi metri, nonostante le grida in ungherese degli addetti! Mentre mi avvicino alla città, il paesaggio cambiarono rispetto alla torre, ma riesco a distinguere meglio la cupola del Parlamento e il castello di Buda.

A qualche miglia dal castello, proseguo per una visita in extremis della chiesa di San Mattia (Matyas templom). La chiesa chiudeva ala 12:15 quel giorno. Sono stato l'ultimo ammesso allo sportello (bisogna pagare 1000 fiorini (3€) per visitarla). Impressionato dalle finiture di questo tempio divino, sono stato l'ultimo turista ad essere rifiutato dalla sicurezza.

Decori morbosi e bucolici del cimitero Kerepesi

Non mi aspettavo di vedere così tante finiture nella mia terza e ultima visita della giornata. Avendo già vagato per le vie di Buda e Post, ho deciso, come stamattina, di prendere un po' d'aria al verde cimitero (temeto) Kerepesi.

Tuttavia, ero sulla strada giusta per andare a visitare la casa del terrore (Terror haza) che ripercorre cinquant'anni di comunismo ungarico, ore nere della sua storia, dal 1939 al 1989. Mi ero già messo sul marciapiede per assistere all'esposizione dedicata alla liberazione di Budapest del 1945. Volendo continuare la visita all'interno, ma la fitta coda alla biglietteria mi ha fatto cambiare idea. Pensavo di poterci tornare l'ultimo giorno del mio viaggio, ma non stavo considerando che tutti i musei della città sono chiusi il lunedì.

Vada per il cimitero Kerepesi, dietro la stazione di Keleti, dove sono arrivato dalla Slovacchia mercoledì. Con 18 ettari e più di 1500 personaggi importanti per la storia ungheresi sepolti proprio qui, Kepesi è un Pantheon nazionale, un po' il Père Lachaise di Budapest. Aperto nel 1847, quest'ultimo non è come tutti gli altri.

Le tombe, riccamente scolpite, non soffocano la natura di questo parco particolare. Ma sono sparpagliate, lasciando respirare flora e fauna, che un cartello indica come "ricca". Talvolta una coppia si bacia all'ombra di un pioppo, un pastore che accarezza il suo montone dotato di forti corna o un uomo che pensa nella radura invasa dall'edera.

Mausoleo di Lajos Kossuth, che difenderà con ardore l'indipendenza dell'Ungheria dall'Austria a metà del XIX secolo.

Praticamente solo nelle larghe vie, mi rendo conto che, a nascondino, i Luigi (Lajos) vincono il premio per le manie di grandezza. Infatti, mi fanno pensare più a delle tombe di faraoni egiziani quando poso il mio sguardo sui mausolei dei Signori Lajos Kossuth e Lajos Batthyany. Erano, sicuramente, due grandi uomini. Il primo, al potere per 11 mesi, ha avuto un ruolo importante nell'indipendenza ungherese dall'Austria. Il secondo, suo contemporaneo, è stato il primo capo di governo ungherese nel 1848. Ma, malati di idrocefalia, si erano di certo dimenticati del senso di ripartizione e uguaglianza.

Ritornando verso l'ingresso, sono colpito di scoprire per puro caso, sotto dei portici (Arkadsor), alle quattro estremità, delle cupole ricoperte di mosaici dorati che raffigurano delle scene celesti.

Ceno nello stesso quartiere del mio ostello della gioventù: il quartiere ebraico. Sotto consiglio di una brochure, decido di andare in un ristorante ebraico tradizionale: Koleves. Questo fine settimana, sono fortunato. Ordino un'oca agli asparagi secchi che propongono solo durante il weekend. Il piatto vuoto non si riempie con il dorso del cucchiaio! Così ho superato i miei sentimenti panoramici e morbosi.

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