Budapest, quando il Danubio ci separa (3/6)

3 giugno 2016

Giorno 3: a Budapest le terme, a Budapest il comunismo

Così potrebbe chiamarsi; Budapest le Terme. La capitale è una città termale situata su delle fonti di acqua calda che arriva fino a 70°C. Per evitare di che la pelle si sciolga, fortunatamente l'acqua è raffreddata fino ad un minimo di 40°C.

Nonostante non sia un amante delle terme, decido, poiché è una specialità della città, di andare a provare. Scelgo, senza troppa originalità, la più frequentata: i bagni (gyogyfurdo) Szechenyi situati nel bosco della città (Varosliget): parco urbano creato agli inizi del XX secolo. Fanno parte anche delle più grandi d'Europa. Ecco perché, per trovare lo sportello, mi sono perso tre volte e ho dovuto fare il giro di metà edificio.

Alle terme, passaggio dai 40° ai 18°C in qualche minuto

La cosa caratteristica di queste terme sono i bagni all'esterno. In inverno, dev'essere sconcertante passare dai 5° dell'aria ai 28°C dell'acqua! A fine primavera, ciò che mi salta subito agli occhi sono i colori vivi di questa corte interna: il giallo delle facciate come un campo di denti di leone, il blu delle vasche come un lago di montagna. La folla estiva è ancora al lavoro, questo vuole dire che non è troppo affollata.

Aux thermes Szechenyi, tra i più grandi stabilimenti d'Europa.

Come mi aveva spiegato la guida che ho seguito il mio primo giorno a Budapest, negli 11 bagni interni, il mio corpo si divide tra immersioni dolci e fresche. Al contrario dei bagni a 40°C, non sono molti i turisti a godersi un bagno in un acqua a 18 o 20°C. Questo spiega anche perché le dimensioni delle piscine siano ridotte a due o tre persone.

In una delle vasche fredde, non c'è nemmeno uno scalino per sedersi: solo una ringhiera per immergersi di colpo. Effettivamente non è facile immergersi dal mignolino alla testa in qualche secondo, come alcuni che bevono un bicchiere di vodka in un unico sorso. Esito a scendere gli scalini di una piccola vasca deserta a 18°C. Un signore che si è lanciato a capofitto mi fa un brutto segno per dirmi di buttarmi in un colpo solo.

Contrariato, provo con i 40°-50°, andando nelle saune e sale con il vapore caldo. Sono un'esperienza senza precedenti. Entrando la mia vista è ostacolata dalla nebbia. Mi ci vogliono diversi minuti per abituarmi, come quando si è al buio, e intravedere il marmo rosa. Non resisto più di 10 minuti, da quanto faccio fatica a respirare, da quanto sudo e da quanto mi gira la testa. Come l'inizio di un malore. A quel punto volendo uscire dall'ultima sauna, mi dimentico della porta a vetri ci vado a sbattere!

Mi chiedo come alcune persone riescano a distendersi sulle panche bollenti e come altri riescano a fare le parole crociate.

Folla come sulla Costa Blanca in piena estate, ma è solo mezzogiorno.

Quando torno negli spogliatoi a mezzogiorno, la piscina esterna, che non era eccessivamente piena alle 9, si è riempita come una spiaggia in Costa Azzurra nel mese di agosto. L'atmosfera con gli abitudinari che leggono il giornale è evaporata. Le poche persone rimaste si confondono con la massa degli stranieri.

Passo velocemente sulla piazza degli eroi (Hosok tere) e sul castello di Vajdahunyad eretti ex novo all'epoca comunista. Questi edifici potrebbero essere molto affascinanti se fossero situati nel centro città. Tuttavia, decentrati nella zona nord-est della città, al termine della linea 1 della metropolitana, sono più un parco d'attrazioni che dei veri monumenti storici. L'imitazione del passato è eccessiva e non mi coinvolge.

A mezzogiorno pranzo in un bar vicino alla fermata della metro Oktogon che mi ha consigliato la mia vicina di stanza all'ostello. Lei ci pranza tutti i giorni perché c'è un buffet a volontà. Questa bruna formosa moscovita, non molto giovane per soggiornare in un ostello della gioventù, è a Budapest solo per le terme. Ci va tutti i giorni. Ma attenzione, preferisce quelle piccole, "dove non ci sono troppi turisti". Le terme Szechenyi, dove sono stato questa mattina, non sono molto il suo genere!

La libertà dipinta dai comunisti

Passo sul ponte della libertà (Szabadsag hid), la cui struttura in ferro dipinta di verde sembra una ghirlanda sul Danubio. Mi reco in un altro sito di prestigiose terme: Gellert. Non mi sono portato il costume questa volta, quindi mi sono solo rinfrescato alla fontana davanti al colosso dell'Art Nouveau.

Sono venuto per salire sulla collina (hegy) Gellert, da cui la vista su Buda e Pest vale la sudata di una ventina di minuti. Sulla strada, mi fermo al fresco nella chiesa troglodita (Sziklakapolna) di Gellert, dove prendo un'audioguida in francese. Tuttavia, verso la fine, le spiegazioni diventano dogmatiche e ti impongono quasi di convertirti al cattolicesimo! Peccato anche che bisogna pagare 600 fiorini (ossia 2€) per entrare nella cappella, che si rivela banale.

Sulla salita della collina Gellert, la vista su Buda e il ponte della Libertà.

Riprendendo la salita, sono sorpreso dalla quantità di giovani che come me stanno cercando di salire. Spesso con la musica nella orecchie, spezzando la calma naturale. Si riconoscono facilmente. Rispetto al centro città, la quantità di pensionati è nettamente inferiore. Età diverse, condizioni fisiche diverse!

In cima (a 525 m), una gigante statua della libertà (ancora! ), di epoca comunista (ancora! ), mi accoglie. L'associazione dei due concetti è un po' ironica. Dietro, invisibile, la Cittadella con un'architettura ridotta al minimo: muri di cemento lisci. Niente a che vedere con il Vauban francese eretto durante "le Grand Siècle (XVII secolo )".

A fine giornata mi incammino verso il vecchio quartiere di Buda, che emerge dalla collina di Gellert così bene che sembra dipinto. Gironzolo tra le mura del castello (Budai Var) dalla facciata sobria di mattoni del Nord sporchi di carbone. Torno dove la guida aveva concluso la sua visita mercoledì con una vista sul Danubio e l'odore di torta alla cannella della Transilvania.

Scarpe sulla riva del Danubio, in memoria della Shoah, installate nel 2005.

Infine, cammino sul Corso, tra i ponti Margherita e delle Catene dal lato di Pest. Il cielo è rosa, con delle nuvole che sembrano zucchero filato. Il Danubio sembra rivestito di uno strato di vernice, nonostante la superficie mobile. Un po' dopo il Parlamento, sulla riva, vedo una riga di una sessantina di paia di scarpe in metallo. Una bandiera israeliana sventola nel mezzo di questo memoriale. Creato nel 2005, rende omaggio alle vittime della Shoah a Budapest, fucilate su queste rive. Prima di comparire di fronte al plotone di esecuzione, si dovevano togliere le carpe. Da cui l'idea delle scarpe.

Le temperature sono miti, ma mi viene freddo continuando. Non solo per questa installazione lugubre. Sono quasi tre giorni che sono nella capitale ungherese. Questa città è senza dubbio una perla. Tuttavia, ho esplorato appena il suo animo. Ho l'impressione che la distanza tra Budapest e me, è la larghezza del Danubio.

Sono stato troppo a contatto con gli slovacchi, i migliori nemici degli ungheresi, dopo secoli di dominazione? Mi ricordo di Presov, dove ho trascorso quattro mesi di Erasmus. Con Manon, la mia compagna francese, eravamo in mensa. Andavamo al self-service. Manon non sapeva lo slovacco. Dice ciò che vuole in inglese. Ma la cuoca la rimprovera nella sua lingua. "Sei in Slovacchia, devi parlare slovacco, non ungherese. Grazie!"

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