Una guía Hitchhiker a Myanmar Parte 1 (Hsipaw vía Bagan)

Qué extraña puede ser la vida... Justo cuando crees que tomaste el camino equivocado en alguna parte, esto te arrastra hacia la dirección completamente opuesta y contraria a tu propia intuición y a los sentimientos que tienes al respecto, y terminas precisamente en el lugar que necesitas estar. Ese fue mi caso, al menos, durante mi viaje por el norte de Myanmar; es decir, en un intento de hacer autostop a Hsipaw desde la ciudad sagrada que es famosa por sus templos, Bagan...

Bagan

Llegué a Bagan desde la capital de Yangon y ya tenía un alojamiento reservado para pasar la noche. Había reservado un lugar llamado Royal Bagan Hotel, que era bastante caro para un presupuesto de mochileros (alrededor de 18-22 £), pero incluía una habitación con cama mixta con aire acondicionado, baño privado, una piscina (pequeña) y desayuno incluido. Por lo que pude oír, debe haber algunas casas para huéspedes más baratas en Bagan, pero esto fue lo más barato que yo pude encontrar online antes de venir.

El autobús nocturno desde Yangon era traicionero. Me las arreglé para dormir pero todavía me sentía bastante malhumorado. Comencé a caminar hacia la ciudad, rechazando las ofertas de los tuk-tuk y de los taxistas que me adelantaban. A medida que me acercaba a la ciudad por la carretera principal, con el sudor cayendo por mi cara y por mi espalda, me encontré con dos personas con chalecos reflectantes que cobraban tarifas de entrada a los turistas solo por ingresar a la ciudad. Hasta este momento no tenía idea de que había una tarifa de entrada. Cuesta 30,000 kyats (aproximadamente 20 £), simplemente para entrar en la ciudad, un precio que solo se aplica a los forasteros. Me burlé del precio, aún lamentando el hecho de que había tenido que pagar tanto por el alojamiento y comencé a intentar de encontrar otra ruta hacia la ciudad. El chico trató de hacerme pasar, pero yo me dirigí en la dirección opuesta, de vuelta por el camino por el que acababa de llegar. Esta vez, una pareja, impecablemente cronometrada y sintiendo una oportunidad, me ofreció llevarme hasta la ciudad y a mi hotel por solo 7,000 kyat (menos de 4 £). Salté al interior y me dijeron que me agachara en el asiento trasero. Cuando el conductor se acercaba a la entrada de la ciudad, pisó el acelerador pasando a los guardias. Finalmente, era seguro para mí levantarme mientras nos alejábamos de la vista del guardia. Me arrastré y lentamente, cada uno de nosotros dentro del coche comenzamos a reír, ¡dándonos cuenta de que ahora era seguro hacerlo!

Probablemente podría escribir un artículo completamente a parte, simplemente para enfatizar la mera belleza de la ciudad de Bagan, una que aún no se ha inundado de turistas. Casi seguramente es la región más turística de Myanmar después de la capital de Yangon, y por razones obvias. La ciudad cuenta con entre 2.000 y 4.000 templos (los estimadores no están seguros), y la ciudad es un excelente ejemplo de la belleza que se puede contemplar en este fascinante país. Es una ciudad verdaderamente antigua y los templos dañados pero aún hermosos lo reflejan. La ciudad en sí fue fortificada en el año 849 d. C. por el rey Pyinbya, y los templos fueron construidos en un período de 250 años por los lugareños, que construyeron más de 10.000 monumentos religiosos (aproximadamente 1.000 estupas, 10.000 templos pequeños y 3.000 monasterios). Llegué allí después de un terremoto que había devastado la ciudad, dejando en ruinas algunos de los templos más antiguos.

Bagan se divide en tres áreas: la ciudad antigua, la ciudad nueva y Nyaung Oo. Yo terminé quedándome en este último. Como hay tantos templos en cada zona, tienes muchas opciones entre las que elegir. Aquí hay una descripción que encontré online de cada parte de la ciudad, para saber dónde es mejor quedarse:

• Casco antiguo

• “Este es el lugar para quedarse si quieres estar en medio de las ruinas antiguas y en algunos de los hoteles más bellos y caros de Bagan. Está ubicado dentro de lo que queda de las murallas de la antigua Bagan. Este barrio de lujo no está realmente habitado, por lo que no hay mucho más aparte de los hoteles y de los templos, a excepción de los restaurantes de alta gama cercanos. Entonces, si quieres conseguir la mejor magia de Bagan (deambulando en bicicleta o en carro de caballos, durante el amanecer y el atardecer), independientemente de la asequibilidad, "Old Bagan" es el lugar ideal para ti. "

• Nueva Bagan (al sur de Old Bagan)

• “Las opciones de alojamiento a un precio medio más barato están en New Bagan. Ubicado en las orillas altas del río Irrawaddy, es pintoresco pero más remoto. Construido más recientemente para albergar a la población local que fue expulsada de Old Bagan, aunque hay muchos templos cerca, pero ninguno es tan famoso o grande como los de la otra parte más antigua. Es bastante amigable para los compradores con muchos artículos de laca y tiendas de artesanías locales. "

• Nyaung U / Nyaung Oo

• “Los viajeros pueden confundir con New Bagan la ciudad de Nyaung U, la zona más económica de Bagan con más opciones de restaurantes pero la más alejada de los monumentos. Ofrece la mejor gama de cosas para hacer; el centro del pueblo es atmosférico, con una arquitectura colonial y un mercado que reúne una gran cantidad de actividades. Todos los enlaces de transporte (bote, autobús, avión) están ubicados allí. Si viajas con un coche y un conductor, es un poco indiferente el área en la que te hospedes y Nyaung Oo cumple todos los requisitos. Considera el hecho de que alquilar un coche te costará alrededor de 40 $ US al día. "

Source for this information about the different areas can be found by clicking here

Si bien, sería mejor alquilar una scooter o dar una vuelta por Bagan después de haberse agotado de ir en bicicleta el primer día. Yo me decidí por la bicicleta eléctrica más ecológica en el segundo día, cortesía de mi hotel. Viajan lo suficientemente rápido y no tuve que cargarlo hasta pasadas las 12 horas desde que lo alquilé. Es una forma práctica de explorar la ciudad, especialmente si tienes un presupuesto limitado.

Pasé dos noches en Bagan y al tercer día ya era hora de irme. Decidí que este era el momento en el que intentaría hacer autostop, después de haber sido forzado a usar el transporte público hasta ahora durante mis viajes. Hacer autostop directamente hasta Hsipaw desde Bagan resultó ser una tarea casi imposible y tuve que conformarme con la ciudad de Pyin Oo Lwin (cerca de la segunda 'ciudad' de Birmania: Mandalay), una ciudad que era famosa por jactarse de tener la antigua casa del famoso escritor británico George Orwell.

Hacer autostop en Myanmar

Como sucedió al comienzo de mi primer intento de hacer autostop en este país, me encontré en medio de una carretera principal que salía de Bagan. Debo aclarar que las "carreteras principales" no se parecen en nada a lo que encontrarías en Europa o incluso en otras áreas más metropolitanas de Asia. Las mujeres con sus caras pintadas en Thanaka (un tipo de producto de belleza para protegerse contra el sol), y los hombres vestidos con sus longyi, que es básicamente una falda / envoltura masculina larga que se coloca alrededor de la cintura, todos acurrucados a mi alrededor, mientras los mosquitos se turnaban mordisqueando mis tobillos. Después de esperar allí durante unos 40 minutos con mi mochila cada vez más pesada, y después de que muchos lugareños me preguntaran desconcertadamente si necesitaba ayuda o si me llamaban un taxi, finalmente fui rescatada.

Una mini caravana se me acercó, con un birmano de mediana edad al volante, una pareja de ancianos en la parte de atrás, acompañados por la esposa y el hijo del conductor.

"Voy a Hsipaw... ", dije ingenuamente.

"No voy allí", respondió el conductor, sin rodeos.

"¿Puedes llevarme más lejos por la carretera?" Le pregunté.

Me miró confundido antes de asentir con la cabeza en una forma de acuerdo bastante poco comprometida. Me subí a la parte trasera de la mini caravana, apretada junto a un adolescente. Como yo era blanco y europeo y él era un adolescente birmano, la conversación pronto se volvió inevitablemente hacia el fútbol, ​​específicamente a la Premier League inglesa. Los birmanos están locos por el fútbol, ​​es probable que sea el deporte con el que te encuentres la mayoría de los jóvenes que juegan en los campos o las calles, solo superado por el deporte local de Chinlone, que también implica patear una pequeña pelota tejida de plástico. entre jugadores e intentando no dejar que toque el suelo. Me dejaron cerca de una milla por la carretera en una intersección principal, que unía a Bagan con otra ciudad cercana. Salí y esperé nerviosamente cualquier señal de un vehículo. Después de 10 minutos, no habían pasado coches. Me empecé a preocupar. Mi mente comenzó a preguntarse: “¿Dónde demonios estoy?.

Nunca subestimes la amabilidad de los extraños, especialmente cuando dichos extraños sean birmanos. Una joven de ojos de águila me había visto desde lo que parecía ser una granja local en la esquina de la carretera. Se me acercó, hablando solo en birmano. Al darse cuenta rápidamente de mi limitado vocabulario birmano, que prácticamente solo se extendió a Mingalaba (hola), pronto forzosa y afortunadamente, comenzó a hablar conmigo en inglés. Como muchos otros nativos preocupados y confundidos tenían antes que ella, comenzó preguntándome si necesitaba un taxi. El concepto de hacer autostop, aunque en cierta medida bastante común, es algo birmano, y para el caso de los habitantes de otros países asiáticos, no pueden entenderlo. La idea de un hombre blanco, visto por ellos de forma que son considerados prósperos y ricos, prácticamente 'rogar' que los lleven a otra ciudad parece absurdo. Sin embargo, cuando se trata de que los lugareños hagan lo mismo, es una ocurrencia bastante común, aunque generalmente solo para viajes cortos.

A los dos minutos de intentar explicarle lo que estaba haciendo, un coche cruzó el horizonte. Lo saludé frenéticamente tratando de llamar su atención. El cliché de pararse con el pulgar para hacer autostop en Myanmar es redundante, la única forma de que te lleven en este país es haciendo algo, cualquier cosa, para llamar su atención. A veces si agitas la mano ellos simplemente saludarán, pensando que solo estás siendo amigable. Por esta razón, adopté una extraña postura de agitarme frenéticamente como un lunático, mezclando esporádicamente mis olas saltando arriba y abajo cuando lo sentía necesario. Los resultados fueron, mejores, digamos.

Había dos hombres en la parte delantera del coche. Hablaban prácticamente poco o nada de inglés, pero uno de ellos (el conductor) tenía habilidades de habla sustancialmente mejores que el otro. Nuevamente pregunté acerca de cómo llegar a Hsipaw. La señora actuó como traductora intermedia entre nosotros. "Demasiado lejos" explicaron cuando le dijeron que iban a Mandalay "¡Mandaly lo hará!" Exclamé emocionado, dándome cuenta de que esta era probablemente mi única oportunidad este día de acercarme a Hsipaw, y mucho menos cualquier otra ciudad importante como Mandalay o Pyin Oo Lwin. tomé la decisión allí y luego haga autostop a Mandalay y tome un autobús o un taxi a Pyin Oo Lwin cuando llegue allí, con la ingenua esperanza de llegar a Hsipaw al final del día. Me subí a la parte trasera de su minivan (¿qué pasa con los birmanos y las minivans?) Con la cabeza tocando el techo. La camioneta estaba destinada a conducir a la distancia a través de las carreteras agrietadas llenas de baches, por lo que entonces parecía ser un viaje largo y lleno de baches.

Los chicos se dieron cuenta de que la parte trasera de la camioneta no era particularmente cómoda para mí, y el pasajero que tenía la menor habilidad para hablar inglés entre los dos, decidió cambiar de lugar; posiblemente debido a mi altura, posiblemente para dar privilegios a los extranjeros, realmente no lo sé... Estaba agradecido por decir lo menos, ya que la parte trasera de esa camioneta no habría sido una experiencia particularmente cómoda para un chico de 6'3, 85 kg con una mochila de gran tamaño, aunque en ese momento no quería parecer como si me estuviera aprovechando de ellos y dudé antes de aceptar. Prácticamente insistieron en que me sentara delantey, por lo tanto, no pude discutir, y el conductor, con los dientes ahora rojos como la sangre al masticar la nuez de betel que tenía en la boca, parecía entusiasmado de tener la oportunidad de practicar su inglés con alguien nuevo. La nuez de betel es un tipo de semilla que es indígena de Asia y de algunas partes de África. Anteriormente lo había encontrado en Taiwán, fueron los camioneros los más famosos que lo masticaban allí. Los efectos son similares a los del tabaco de mascar; euforia leve, y una mayor sensación de alerta. El efecto secundario es que hacen que tu boca se vea roja como la sangre, como si hubieras estado masticando algo que todavía estaba vivo.

Aproximadamente a una hora de camino, nos detuvimos en un pequeño pueblo. Al final resultó que los chicos estaban en la última parte de su turno en el trabajo antes de regresar a casa a Mandalay. Su trabajo consistía en recolectar el dinero de ciertas tiendas. Me dijeron que esperara en la camioneta mientras iban a recoger el dinero de todas las tiendas locales. Después de unos minutos tuve que salir de la camioneta, que debido a la temperatura abrasadora del exterior, ahora se había transformado en una sauna estática y estacionada. Había llegado a Myanmar a mediados de agosto y ahora llevaba allí por poco más de dos semanas. El clima era caluroso, pero por lo que pude ver, me había perdido la hora el pico de turismo, al menos así era lo que parecía mientras estaba en Bagan.

Uno de los muchachos regresó a la camioneta y me dijo que fuera con ellos a algunas de las tiendas. Lo hice, aprovechando la oportunidad para comprar algunos bocadillos para las 4 horas restantes de nuestro viaje. Mientras caminaba por la calle al lado de mi contraparte birmana, los rostros de los lugareños miraban con asombro; esta ciudad estaba a unos 80-120 km de distancia de los sitios turísticos de Bagan, por lo que ver a una persona blanca en ese lugar era realmente una rareza. En una tienda donde me detuve a recoger un poco de fruta, la señora propietaria de la tienda, estaba tan emocionada de ver a un extranjero, que me dio la fruta de forma gratuita, lo que, de todos modos, probablemente habría costado alrededor de dos peniques. No sería nada que pagar según los estándares occidentales y ciertamente no tuve reparos en hacerlo, ¡pero en cualquier cultura siempre se considera grosero rechazar un regalo!

A lo largo del viaje pasamos por el equivalente birmano de obras viales, que eran esencialmente mujeres locales que llevaban rocas pesadas para entregar a los hombres con el fin de construir el camino. Ver a mujeres trabajando en obras de construcción es una ocurrencia común en Myanmar, y deja mucho que decir sobre el caso del igualitarismo femenino. ¿Es concebiblemente correcto que a las mujeres se les dé el trabajo de llevar los instrumentos pesados ​​para la construcción? This article from The Guardian shares a fascinating insight into the roles of women in this industry as well as society at large in Myanmar.

Llegamos a Mandalay alrededor de las 7 pm. El conductor me llevó a su casa para conocer a su familia. Ninguno de ellos podía hablar inglés. Su vecindario parecía increíblemente privado, pero por el contrario, todos los habitantes parecían absolutamente contentos con lo que tenían. ¿Los occidentales realmente lo tenemos mucho mejor? ¿Es esta idea, este complejo de superioridad inherente a tener más tecnología y rascacielos más grandes realmente un regalo? En un breve vistazo comencé a considerar el estilo de vida ascético, imaginándome a mí mismo viviendo en una choza antes de recordar rápidamente mi propia cultura, antecedentes y formas de vida. Quizás sea difícil, si no imposible, pasar de vivir como nosotros a vivir como ellos. Pero la pregunta ahora es: ¿es correcto para nosotros forzar nuestra forma de vida sobre otras culturas en nombre del desarrollo internacional y el crecimiento económico? O, siendo tan felices como parecen, ¿no sería realmente una carga hacerlo? El tiempo dirá sobre este asunto, la capital de Yangon ya es un faro brillante entre Oriente y Occidente, con centros comerciales y restaurantes ubicados cerca de templos y monasterios.

Pyin OO Lwin

Después de detenerme en su casa por unos minutos, volví al coche del conductor y admito que no tenía ni idea de a dónde íbamos. Él me explicó que negociaría un taxi a Pyin Oo Lwin por mí, lo que le agradecí porque había muchas posibilidades de que me hubieran cobrado un precio astronómico por el solo hecho de ser extranjero. Llegamos a la estación de autobuses, pero no había más autobuses a Pyin Oo Lwin esa noche, por lo que acordamos que iba a negociar por mí un precio con un taxista. Me subí al coche de otro extraño, esta vez sin embargo estaba pagando, y me despedí del otro extraño tipo que ya me había llevado gratuitamente hasta ahora. Se trataba de una hora en coche a Pyin Oo Lwin y el sol estaba empezando a ponerse. El camino montañoso estaba lleno de árboles, vegetación inspiradora, cultivos y pequeñas chozas donde la gente vivía y vendía comida y cigarrillos. Me cansé pero no me atreví a conciliar el sueño para no perderme una vista increíble: cada segundo del corto viaje estaba lleno de belleza.

Cuando llegué a la estación de tren en Pyin Oo Lwin, me dirigí directamente a la taquilla. No había trenes a Hsipaw hasta la mañana siguiente a las 8 am. Paseé por las calles y encontré un albergue en el centro de la ciudad, que costaba alrededor de 3 £ por noche. Llegué a la estación de tren a la mañana siguiente para encontrar a otros dos extranjeros que también esperaban el tren. El tren llegó, aunque no era como cualquier tren que haya encontrado en ningún otro lugar. Era lento, lleno de baches y las ventanas estaban abiertas de par en par, para actuar como una forma de ventilación del abrasador clima tropical externo. En cada parada, las mujeres saltaban de un lado a otro con canastas en la cabeza intentando vender comida. Me subí al mismo vagón que los extranjeros y provoqué una conversación. El chico (Omri) era de Israel y la chica (Juliette) era de Francia. Me contaron cómo habían encontrado el nombre de un guía de trekking para llevarlos a las montañas por la noche en Hsipaw y me preguntaron si me gustaría unirme. Estuve de acuerdo allí y después.

El viaje en tren, las 5 horas más o menos, estaba lleno de paisajes espectaculares hasta donde alcanzaba la vista. Exuberantes campos verdes adornados con bandadas de pájaros y cultivos de plátano ubicados alrededor de cada pequeño pueblo. Los niños pequeños gritaban con entusiasmo y saludaban a los extranjeros en el tren, tal vez esta era la primera vez que algunos de ellos habían visto personas blancas.

Trekking y dormir en las montañas de Hsipaw

Cuando llegamos a Hsipaw, una camioneta nos condujo a la parte trasera (gratis) y sin pensarlo dos veces nos subimos a bordo. Nos llevó a su hostal local y nos reservó una habitación para pasar la noche (¡marketing inteligente!), y el personal de recepción acordó mantener nuestras mochilas allí mientras comenzamos la caminata al día siguiente. Nos encontramos en el albergue con nuestro futuro guía turístico ‘Sr. Bicicleta'. La caminata de 2 días y 1 noche costó 40.000 Kyat (aproximadamente 20 £), que incluyó toda nuestra comida, transporte y alojamiento para la noche en la casa de un anfitrión en la montaña. En muchos sentidos, me sentí afortunado de haber terminado con el Sr. Bike como nuestro guía turístico, siendo solo la segunda guía popular de trekking en la ciudad, significaba que seríamos sus únicos clientes. Los principales guías de trekking en la ciudad generalmente trabajaban junto al albergue más popular de la ciudad: Mr. Charles Guesthouse, que afortunadamente no era donde nos estábamos quedando.

A la mañana siguiente nos preparamos para nuestra caminata con el Sr. Bike. Nos llevó a las montañas, pasando a los niños locales en el camino, que nos obligaron a detenernos en cada encuentro. La zona era rica en frutas y verduras orgánicas y frescas. En un momento Sr. Bike cogió un calabacín, lo cortó con su machete y nos dio un pedazo para que cada uno de nosotros comiésemos. El sabor era refrescante y hacía calor. Paisajes llenos de colinas y campos de té estaban salpicados en el horizonte. Los insectos de todas las formas y tamaños decoraban de manera colorida el paisaje y la atmósfera, mientras las cigarras cubrían el aire con sus vibrantes tambores de música tranquila y apta para el verano. Sosteniendo uno en la mano, contemplé la belleza de su abrigo verde brillante, recientemente emergido de su capullo de primavera.

La caminata en sí nos llevó aproximadamente 5-6 horas, con nosotros parando para almorzar en la cabaña de un local en el camino. La comida birmana es bastante sabrosa, pero pronto comienza a darse cuenta de la falta de variación en los platos, así como de la originalidad en comparación con otras cocinas asiáticas locales, como la comida tailandesa, que parece algo similar, si no un poco más picante.. Sin embargo, por menos de 1 £ por comida, sería difícil quejarse.

Finalmente llegamos a la cima y conocimos a nuestra familia anfitriona por la noche. Fue un viaje largo y agotador que valió la pena gracias a los saludos amistosos de los habitantes locales, así como a la deliciosa comida que nuestros anfitriones nos habían preparado. Nuestros anfitriones se componen de una joven madre soltera hermosa acompañada de un niño igualmente encantador y su abuela. Su inglés era limitado, pero ¿de qué sirven las palabras cuando tienes la hospitalidad de la gente de montaña birmana?

Tal como sucedió, afortunadamente terminamos en el pueblo en una noche algo especial. Era una fiesta religiosa (el budismo es la religión dominante en Birmania, con un 94 % de birmanos practicándolo activamente). Participamos en las celebraciones locales, que consistieron en los nativos y los monjes budistas locales que se reunieron en el templo local para cantar y tocar instrumentos de sonido queer. ¡Ciertamente era ruidoso pero sin embargo interesante! Luego salimos para congregarnos bajo el cielo nocturno; Era luna llena, un requisito previo que siempre conmemoraba esta ocasión especial. Los hombres locales participaron en un baile peculiar pero simple, dando vueltas en círculos mientras las mujeres los rodeaban realizando un simple gesto con la mano para acomodarlo. Había un grupo de excursionistas allá arriba que se alojaba con otra familia local. ¡Todos nos involucramos en la atmósfera del festival e intentamos unirnos al baile, tratando de no alterar demasiado el ritmo con nuestros movimientos de baile mal interpretados!

Cuando llegamos a la casa, abrimos una cerveza birmana local helada y fumamos un cigarro birmano (cheroot). Una ola de felicidad casi trascendental me envolvió mientras me recostaba en una relajación profunda, casi meditativa; ¿Por qué esos monjes pasaron todo ese tiempo meditando cuando podían hacer esto con la misma facilidad? Para mi sorpresa, los monjes a menudo fumaban cigarros por lo que podía decir, y su amor por el fútbol era igualmente desconcertante, ¡aunque lo guardaré para una publicación de blog diferente! A la mañana siguiente, el Sr. Bike nos llevó por una ruta diferente, donde nos encontramos con una cascada donde se habían reunido un montón de jóvenes locales (¿eran vacaciones escolares?) Nos unimos entre la diversión y trepamos por las rocas resbaladizas hasta la cima de la montaña. cascada: lo más parecido a una ducha en las últimas 24 horas. El viaje finalmente llegó a su fin y, como con todos los encuentros de viaje, el Sr. Bike, Juliette y Omri vinieron a despedirse. Las personas con las que había tenido tan buenas conversaciones durante las últimas 48 horas, principalmente practicando mi terrible francés acentuado contaminado en inglés, también estaban destinadas a tomar caminos separados.

El Sr. Bike fue un excelente guía y lo tengo a él, el extraño desconocido que me recogió de Bagan y, por supuesto, Omri y Juliette para agradecer esta maravillosa aventura. Es peculiar cómo la vida te pone en situaciones en las que no sabías que terminarías. Cuando planeé mi viaje a Hsipaw no tenía idea de cómo llegar allí o qué haría cuando finalmente llegara. Siempre es a través de la amabilidad de los extraños que tenemos las experiencias más fortuitas y gratificantes de la vida. Hubo muchos otros encuentros en los que tuve la suerte de presenciar esta amabilidad, tanto en Myanmar como en otros países. Si es posible hacer justicia a estos encuentros por medio de palabras, continuaré intentando hacerlo en las próximas publicaciones del blog.

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