Termas sin pompa de Sklene Teplice, reflejos de la Italia lacustre en Banska Stiavnica - Viaje en autobús y tren de Pascua (5/5)

28 de marzo de 2016

Día 5

Me dormí en medio de un silencio que ponía los pelos de punta y me desperté con los indicios (vocales) de actividad procedentes de la habitación de enfrente. Al salir no me encontré con los dueños de las voces. Tengo que ir poniéndome en marcha porque la pensión Toliar está a una buena media hora andando de Kremnica, donde se paran los autobuses. El trayecto me resultaba idílico con el murmullo del río de fondo.

Cuando llegué al centro de la ciudad me puse a buscar una cafetería para desayunar, que ya me iba entrando hambre. Ayer descubrí que Toliar solo sirve para beber cerveza. Como era Lunes de Pascua (festivo), me costó más encontrar algo abierto. Encontré un bar (que incluso tenía el menú en tres idiomas) a las 9:15. Pero no me da tiempo. En 15 minutos tengo que salir de la ciudad medieval.

No me encontré ni panaderías ni supermercados pequeños para tomarme un triste croissant. Una señora se pensaba que me había perdido y me acompañó hasta la estación. Me dio un huevo de chocolate, como si fuera la típica abuela que cuida de su adorado nieto.

Sklene Teplice: unas termas poco impresionantes

Rotonda en el parque, esta es una de las pocas muestras de pomposidad, que son más comunes en el resto de ciudades con termas.

Contentándome con el mini desayuno tengo que esperar a que den las doce del mediodía para llegar a Sklene Teplice, próxima parada del viaje a 30 kilómetros al sur, para comer como Dios manda.

"Teplice" significa "termas" en eslovaco. Este pueblecito de apenas 500 habitantes no tiene nada de especial, pero ahí voy a mi bautizo termal. De hecho, la estación no podría ser más simple, con sus clásicas habitaciones ordenadas a lo largo de un arrollo. Sin enormes complejos de hormigón. En la carretera, solo la cafetería de la rotonda y las 12 estatuas antiguas podrían traicionar el lado pomposo que las ciudades acuáticas suelen tener.

Sin reservar, consigo una entrada sin problemas para el baño más famoso de la ciudad: la cueva Parenica (o jaskynny kupel), de donde el agua sale a 42 grados. Esperé a que dieran las 13:30.

Tengo una ligera idea de lo que voy a encontrarme antes de entrar. En el parque, un león de oro escupía agua tan caliente que solo podía aguantar 10 segundos con la mano debajo.

Recomiendan quedarse solamente 20 minutos en el baño termal. ¡Yo solo me quedé la mitad! Confuso, entré en el agua como si fuera una piscina de agua fría, poco a poco, escalón tras escalón pese a lo tibia que estaba el agua. Cuando te sumerges, parece que se te va a fundir el cuerpo y te envuelve una sensación de bienestar. El aliento se confunde rápidamente con los vapores que emergen y casi me hacen salir del agua. Algunos turistas vuelven a meterse en este horno acuático tras haberse echado un cubo de agua congelada encima.

En Banska Stiavnica, el calvario de los calvarios

Estos son los frescos de la capilla lateral derecha de la iglesia principal del monte Calvario de Banska Stiavnica

Como nuevo tras el baño, Banska Stiavnica, a 15 kilómetros al sur, me espera. Para llegar al centro tengo que andar un kilómetro desde la parada de autobús más cercana. La fachada del albergue juvenil, de unos 500 años de antigüedad, se perfila al final de la cuesta recta y regular, antes de una buena curva. Como en Kremnica, el albergue está casi desierto, con la excepción de una familia húngara. Pero el que llevaba el albergue me aseguró, como para tranquilizarme, que "ayer se llenaron todas las habitaciones y que en verano suelen venir grupos para restaurar el calvario".

Me aconseja dirigirme justo a este calvario barroco del siglo XVIII. Simulacro del camino de la cruz de Cristo, con 3 iglesias y 22 capillas, es el más grande de Eslovaquia y del Imperio Húngaro por aquel entonces.

En el empinado ascenso de este antiguo monte volcánico, me doy cuenta de que muchas capillas (y la iglesia alta, piedra angular del calvario) tienen todavía los muros a pedazos. Han sufrido una sucia indiferencia, un "descuidémoslos" durante el periodo comunista. Para empeorar las cosas, en 2004 los muebles fueron saqueados. Después de la UNESCO en 1993, en 2007, el Calvario fue clasificado en la lista de los 100 monumentos más amenazados del mundo. A partir de entonces, todo se salvó. Las obras originales restantes o recuperadas se han cubierto y sustituido por recreaciones. Según el dueño del albergue, se necesitarán, en el mejor de los casos, otros cuatro años para que el Calvario vuelva a su estado inicial.

Reflejos del lago de esmeralda en la ciudad de oro

Atmósfera italiana, marrón, en las pintorescas calles principales de Banska Stiavnica.

De vuelta al centro histórico, me encuentro con una plaga de coches que deslizan sus ruedas en el pavimento. Para redescubrir el encanto despreocupado del lugar, me dirijo a los callejones, en las alturas. Luego paseo con ganas al descubrir bajo todos los ángulos la columna de la Plaga del salmón de la plaza principal, los dos castillos, los campanarios. Con esta luz que languidece y brilla en las paredes, siento una atmósfera, en la noche, de un pueblo de lagos italianos derramándose sobre esta ex-ciudad de producción de oro. En 1829, en la cúspide de su gloria, se extrajo allí el 75% del oro y la plata de Europa.

Sin embargo, no hay lagos en Banska Stiavnica, excepto los lagos artificiales creados para la mina, llamados "jazero" o "tajch". Se utilizaban para bombear agua del subsuelo y levantar cargas pesadas. Justo antes de mi paseo por la ciudad, vi uno, voda vodarenska, de un azul esmeralda que sin duda influyó en mi percepción.

La ciudad se apaga con la puesta de sol, momento en que decido elegir un restaurante de cocina mundial, frente a la gran plaza. Allí hablaré francés con dos jóvenes expatriados en Viena, que vinieron a pasar un fin de semana para esquiar en Eslovaquia. Uno trabaja para Peugeot, el otro para Vinci. Ejemplos de la grandeza de Francia en el extranjero, que son el orgullo de nuestro país tanto como Burdeos, Camembert y Carte Noir en los puestos de Europa Central.

Una vez en la posada Juraj, abro muchas puertas antes de encontrar finalmente la que da al jardín. En la noche clara, disfruto de la vista del castillo de la catedral de los siglos XIII y XVI, los últimos momentos del fin de semana de Pascua. Ya puedo dormir un poco.

Mañana volveré gratis a Presov en tren. Desde 2014, como todos los estudiantes menores de 15 años y las personas mayores de 60, como uno de cada dos eslovacos, no tendré que pagar. Pero, paradójicamente, ¡aún así tengo que pedir un billete (gratis) en la taquilla!

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