El transporte en Dakar

El transporte en Dakar puede parecer aterrador (siempre repleto de gente, sin un trayecto fijo, a veces se pierde... ) Pero tengo buenos recuerdos de todos los viajes que he hecho y en tres meses solo he tenido una mala experiencia y fue con un taxi, no con un autobús.

Transitar por la ciudad:

Lo primero que llama la atención cuando llegas a Senegal son los colores. Todo es colorido, la carretera está cubierta de arena amarilla, los autobuses están pintados de azul, naranja, verde, y otros autobuses (los oficiales) son azules.

Las mujeres visten los vestidos hechos con la tela tradicional de allí, se llama wax (tejido de algodón típico de África), que tiene muchos patrones y diversos colores. Y hablando de esto, es bastante enloquecedor porque algunas mujeres llevan vestidos blancos y... ¡no se manchan el vestido durante todo el día! Me preguntaba cómo hacían con toda la arena y suciedad que había. En realidad se cambian dos o tres veces al día ya que tienen varios vestidos idénticos.

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A decir verdad, los autobuses se toman su tiempo para orientarse. Porque están por todas partes, no están numerados, es decir, no hay líneas con un trayecto fijo, y es un caos total resumiéndolo en una palabra.

• En primer lugar, están los grandes autobuses azules con un número: estos son los autobuses públicos. Por ese entonces, el ticket por viaje costaba quince céntimos, supongo que hoy en día serán más caros, entre veinte y treinta céntimos de euro, es decir, doscientos francos CFA o algo similar.

  Debes conocer el itinerario de memoria, aunque tienen números, yo nunca he visto un plano con las rutas que hacen. El número ocho era en ese momento el autobús que iba al aeropuerto. Sin embargo, debes saber que si no tienen un plano del trayecto, ¡es que no tienen horarios! Entonces, por ejemplo, ¡puede haber dos autobuses que pasen cada diez minutos, pero después que no venga ninguno hasta dentro de una o dos horas!

  ¡Esto es África, hay que aprender a ser paciente! Yo siempre llevo conmigo un libro y leo mucho... Casi todos los autobuses pasan por el centro. Hay paradas marcadas en un panel azul o, a veces, no hay nada escrito en él. A veces a penas hay paneles. Hay que preguntarle a la gente que vive por la zona... El nivel de comodidad no es malo, los autobuses tienen asientos, pero el problema es que, en general, están siempre repletos de gente.



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• Luego están los autobuses multicolores (así es como yo les llamo, no recuerdo el nombre en wolof (la lengua que se habla allí). Estos autobuses son iguales que en los de la foto anterior. Un viaje cuesta cincuenta o cien francos CFA (eso hace ya unos años, puede que ahora sea un poco más). Depende del trayecto que vayas a hacer. Cuando subes a la parte trasera del autobús hay tres asientos de hierro. Mucha gente pierde el equilibrio. ¡Vigila tus cosas! A mí me robaron tres días antes de volverme en autobús, al estar tan apretados los unos con los otros no te das cuenta y sin quererlo alguien te roba las cosas. Pero, por cierto, es la única vez que me han robado, nunca he tenido ningún problema de violencia o de robo en Dakar, contrariamente a lo que se dice. En mi opinión, no es para nada peligroso. (A ver, tampoco iba a salir a la calle con una minifalda por la noche, seamos claros... )

  ¿Cómo saber dónde se paran o no estos autobuses? Lo más importante es no tener que parar el autobús, por eso a veces frena un poco y ¡tienes que saltar para subir y hacer lo mismo para bajar! Verás que estos autobuses siempre tienen un trayecto fijo.

  Por ejemplo, tenía uno en la esquina de mi calle. Sé que ese pasaba por el mercado Sandaga. Cuando me apetecía ir, lo cogía. El chico que recoge el dinero de los viajes, que se sitúa en la parte de atrás, va gritando el nombre de las paradas. A veces escuchas a la que quieres ir. Más adelantes, en otras ocasiones ya preguntaba directamente a todos los chicos del autobús: "¿Sandaga? ¿Sandaga? ", y me iban diciendo si iba hasta el mercado o no. Si me decían que sí, me montaba. Como la ciudad está dividida por zonas, simplemente tienes que decir el nombre de la zona a la que quieres ir. Sino, para direcciones más específicas, es mejor ir en taxi. Es el tercer medio de transporte.

• En Dakar, hay taxis por todas partes. No puede dejártelo ir, son amarillos y negros como en New York. Puedes verlos en esta foto de más abajo. No tienen contador, así que es mejor saber los precios antes de montarte. Para saberlo pregunta a gente que haya vivido allí o a amigos senegaleses que conozcan las tarifas. Es muy raro que se pase de los dos mil francos CFA, que corresponden a tres euros. Normalmente son 500 francos CFA, al menos cuando yo estaba allí, es decir, 0'75€ para pasar por dos o tres zonas. Nunca fui al centro de la ciudad en taxi, cogía el bus. Además, el tráfico es horrible, nunca puedes prever el tiempo que te llevará. Los taxistas suelen ser agradables, el viaje te resulta ameno, te dan conversación. No como en mi país, que están siempre de mal humor.

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Para moverse por el país:

Para moverte por el país, tienes que ir a la estación de autobuses. Es un gran parking desordenado donde hay cientos de coches, autobuses y furgonetas "aparcados" que esperan pasajeros hasta que se llenan. Nada más llegar, la gente va a ti a preguntarte a dónde vas e intentaran que vayas con ellos. Les dices el destino y te llevarán en un vehículo. Si quieres que no te salga tan caro el viaje, ve en autobús. Sino en un coche-taxi (los precios son muy razonables, como siempre, recuerdo haber cruzado todo Senegal y haber ido hasta la frontera de Gambia por solo seis o siete euros). Aquí tenéis otra foto de la estación de autobuses:

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¿Lo ves? ¡Os dije que era un caos!

Los autobuses son sin duda menos cómodos que los coches. No por ello esperes que los coches sean lujosos. El techo está roto, no tienen aire acondicionado, ponen música senegalesa de fondo durante todo el viaje... Un consejo: deja tu botella de agua (es preferible que esté congelada) en una bolsa de plástico negra en tus pies. Sorprendentemente, aunque sea negra, mantiene el agua fría.

Si te vas lejos, tendrás que cambiar de autobús. Pregunta antes de salir a un senegalés para que te explique. Más tarde, llegas a otra estación y coges otro autobús (siempre hay que esperar a que el autobús esté completamente lleno para que parta) o un taxi.

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He hecho muchos viajes así, tanto en autobús como en coche. Solo una vez me estafaron. Íbamos a Bamboung, una zona natural protegida y un lugar de vacaciones ecológico para pasar el fin de semana. Íbamos por la carretera de Gambia y nos encontramos con dos mujeres que iban a Gambia también.

Paramos antes a tres horas de la frontera para ir a Bamboung. Al llegar a Sine Saloum (nombre de la región), estábamos atentos para saber dónde teníamos que parar. Le pedimos al conductor que condujera un poco más lento pero fingió no entender lo que le decíamos. Tenía la intención de llevarnos a Gambia directamente sin hacer ninguna parada. Vimos un cartel con "Bamboung" escrito y le pedimos que parara. Él se negó diciendo que solo iríamos a Gambia. Nos enfadamos y la situación se volvió algo desagradable. Queríamos que parara pero él quería dinero. Finalmente, detuvo el coche, nos bajamos, y solo le pagamos el trayecto que hicimos (se lo dimos por adelantado), no el trayecto completo hasta Gambia que es lo que él quería. Porque eso no es lo que habíamos acordado con su "jefe".

Había un soldado de la paz o una especie de militar allí, al lado de la carretera donde estábamos en la pequeña ciudad marginada. Le pidió al conductor saber qué había pasado y al final tuvimos que darle tres euros para que nos dejara en paz. Fue más por las normas que por el dinero, el conductor se sintió estafado... Pero bueno, fue la primera vez que estuvimos un poco estresados y se pasó rápido. Para la vuelta, dimos con un autobús al lado de la carretera.

Tened en cuenta que también está el barco y el avión, por ejemplo si quieres ir más lejos, por Casamanza (la parte de Senegal que está en la parte baja de Gambia).

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