Cracovia, Wieliczka, Auschwitz : jóvenes, trabajo, muerte (2/3)

27 de febrero de 2016

Día 2: Wieliczka la trabajadora, Cracovia la sagrada

En la calle Florianska, poco después de las 9 de la mañana, el contraste con el día anterior fue asombroso. No es que hiciera más calor. Lo habría apreciado, ¡yo que me puse los guantes y el sombrero como en Viena! No, la calle, a pocos pasos de la Plaza del Mercado, tan viva hace unas horas... ahora no queda ni un alma. Se distinguen tan claramente los adoquines, lisos como azulejos, pisoteados por unas pocas almas raras. También se puede distinguir perfectamente, a pesar de un velo de gasa en el cielo, personas, los campanarios de ladrillo de la catedral a la derecha y la puerta de Florianska a la izquierda.

Con la tolerancia de un cuarto de hora de Lyon (¡lo siento, Cracovia! ) para los que llegan tarde, tomamos la carretera para la mina de Wieliczka, diez kilómetros al sudeste de Cracovia. La primera vez que quise saber qué mineral se extraía allí, nuestro inglés le dijo a Dorota, la chica polaca: " Es una mina de sal", responde. No lo comprendo. Una mina de sal, consigues el azúcar y luego... la sal. Azúcar y luego... ¿y luego qué? Murmuro. ¿Helado? ¿No parece que lo has entendido? No - Mina de sal, azúcar y... - ¡Ah, mina de sal! ¡Ahí, eso es sal! "

Y la lengua francesa incluso especifica que la sal de Wieliczka es sal gema, es decir, en forma de depósitos sedimentarios. Estos yacimientos datan de hace 13 millones de años, cuando el mar retrocedió de las tierras polacas.

Aunque el mar haya desaparecido, Wieliczka parece un balneario hiperturístico. A un lado de la carretera, una fila de barrancos de madera que venden recuerdos honoran la visita. En la entrada, un gran aparcamiento de tierra suplica autobuses turísticos. Porque esta mañana de febrero está casi vacío. Pero, a pesar de la temporada baja, la internacionalización de la salina es flagrante. La señal luminosa roja anuncia, como en un aeropuerto: "tour inglés 10h, visita en francés 10h15, visita en alemán 10h30, tour inglés 11h. ¡Las horas de visita polacas ni siquiera se muestran!

Nuestra guía al principio de la visita, en la sala del Bono, a 64 metros bajo tierra.

Después de entrar en el hall, nuestro guía abre la pesada puerta trasera de madera, detrás de las escaleras... ¡Es la mina! Durante largos minutos, descendemos por una escalera interior, muy empinada. Giramos, al final de cada rampa, de un lado y del otro lado; giramos, de un lado y del otro... A diferencia de la mina de carbón de Lewarde que visité en el norte de Francia, ¡la altura no era una tontería! Me da vueltas la cabeza. Intento contar los pasos, estimar nuestra profundidad para saber cuando estaremos a 64 metros bajo tierra, inicio de la visita. Pero me estoy confundiendo.

Me sorprendo cuando terminamos en el Bono, la primera habitación (¡hay 2. 000! ), el primer nivel (hay 9) de la mina de sal. La guía, con su traje negro con botones dorados, frente a un porche con ladrillos demasiado perfectos (parecen onzas de chocolate con leche), parece una capitana de barco. ¡Si la perdemos, la mina nos engulle!

Después de los pasadizos cubiertos de rodillos de madera, penetramos rápidamente en las galerías excavadas en la roca. En el walkman, que amplifica la red de voces ligeramente velada del guía, oigo: "Vamos a caminar 3 kilómetros durante esta visita de los 300 que hay en lo subterráneo. Dicho de otra manera: "Visitaremos sólo el 1% de la mina de Wieliczka". Además, miro la luz de la cámara con cierta aprensión cuando cambia de verde a rojo. No puedo oír al guía. Está demasiado lejos. Llega el miedo a perderse, a permanecer entre las estatuas de sal cenicienta.

Este cloruro de sodio, tan oscuro, se parecería más bien a mármol gris. Temiendo ser engañado, pongo un dedo mojado en la roca y lo chupo. Es sal, de acuerdo. Caminamos de habitación en habitación. Con unos 15 grados, se está bastante bien. No necesito el sombrero que he traído por la mañana.

Wieliczka, la « Torre Eiffel » de los polacos

Cascada de escenas bíblicas esculpidas en el sal gema, en la capilla de Santa Kinga.

Registrada en la UNESCO desde 1978, esta mina es motivo de orgullo para los polacos. Es su "Torre Eiffel", que encajaría justo en la profundidad de la mina (327 metros). Un millón de visitantes pasean por allí cada año. Entiendo mejor por qué a la Capilla St. Kinga. En realidad, es una catedral de sal porque es muy voluminosa. Las cascadas de esculturas de escenas bíblicas, la estatua del Papa Juan Pablo II, los cristales de araña, los porches, los azulejos del suelo... ¡todo, todo está hecho de sal!

Sigo asombrado por este milagro, a 90 metros bajo tierra, tan admirable como el de la leyenda de Santa-Kinga. La guía nos dice: "Un día, la princesa Kinga (también llamada Cunégonde) se fue a Polonia para casarse con el príncipe de Cracovia. Pero dejó caer, en Rumania, en una mina de sal que su padre le había regalado, su anillo de compromiso. En Wieliczka, el cortejo se detuvo. Se quedaron sin agua. Kinga ordenó cavar un pozo. Hacia el fondo, un hombre sintió un duro bloque de sal. Lo levantó y, rompiéndolo, apareció el anillo perdido. Eso es todo", sonríe. ¿Os ha gustado? "

Nos encontramos con sitios hechos para los turistas. Un salón de recepciones, un restaurante, tiendas de recuerdos... Con el alboroto turístico, la mina ha dejado de producir sal en cantidades industriales desde 1996. El final de una vida minera que comenzó en el siglo XIII. Por supuesto, ¡se siguen produciendo pequeñas ollas de sal para los visitantes!

Tras dos horas sin ver la superficie, me estoy empezando a volver loco. Las habitaciones, las capillas pasan una tras otra. En la sala Michalowice ya no me sorprende la altura bajo el techo (35 metros), que todavía requería veinte años de despeje.

En el museo de la sal, caemos a 135 metros. " Volveremos al mundo", decían los mineros. La guía nos lleva al ascensor, que indica profundidad, como pisos". En dos minutos, subimos lo que a la ida eran tres horas. Nos deslumbra el corazón del pueblo de Wieliczka, lejos de nuestro punto de partida, el pozo de Danilowicz. Para subir al minibús, pasamos por el callejón Juan Pablo II. ¡Él otra vez! Sí, era polaco, de Wadowice, a sólo 50 kilómetros de Cracovia. Otro orgullo nacional.

Gracia al plato y al crucifijo

La comida, una vez en Cracovia, fue, por decisión de Dorota y mía, en un restaurante tradicional. Con las dos chicas que nos acompañan, miro el menú de algún establecimiento, en la plaza grande". No, ahí no, ¡es demasiado caro! " afirma Dorota.

Vamos a ir a unas manzanas de aquí. Dorota vio una cantina local, Polskie Smaki. Lee el menu de un vistazo". Eso es bueno, es típico, comida barata". En el mantel de cuadros rojos, me tomo un borscht, una sopa de remolacha. No estoy seguro del origen, pregunto: "Borscht es ruso, ¿no? " La polaca me asegura: "¡Es polaco! " Checo: "¡Es checo! " De origen eslavo, digamos. Para el bigos, el chucrut polaco, ¡estoy encantado tanto con los sabores como con el rumen! Y por una buena razón, el "gran plato" calificaría a Dorota, por el que pagó unos pocos euros, se me quedaría en el cuerpo hasta el regreso a Eslovaquia.

El interior de la basílica de Santa María, de volutas estrelladas, a la opulencia del estilo gótico flamígero.

No me arrepentí de dejar que las chicas se fueran de compras para poder visitar la Basílica de Santa María en la plaza principal. Voy a entrar. Qué puedo decir... Es una de las iglesias más hermosas que he visto. La puse al mismo nivel que el de Albi, Le Puy en Velay o la iglesia de los jesuitas de Viena, que ví el mes pasado.

El sol de la tarde atraviesa los tragaluces. Hace las paredes rojas extravagantes, los muebles dorados, el azul de la bóveda. Las cintas de las columnas y las ojivas son tan delgadas que parecen empujar al techo. Gigante, Jesucristo en la cruz cierra el coro. Aquí en la tierra, los fieles se arrodillan y se presentan uno tras otro ante Él, dinámicamente, como en un ballet divino. Paso por la nave izquierda, la única accesible a los no practicantes, para apreciar los detalles del retablo en particular". ¡Señor! " me grita un guardia de negro. " Su sombrero". Me lo estoy quitando. Cuando me vaya, quiero tomar una última foto. " ¡Señor! " "grita otro". No hay foto". Además de ser espléndido, el lugar sigue respetando lo sagrado. Esta catedral vive.

El Wawel, lugar del dragón feroz

Le castillo de Wawel, testigo de Cracovia como capital de la corona hasta 1596.

Llego justo a tiempo para unirme a la explanada con vistas al castillo real de Wawel, donde los que quieren visitarlo lo han reservado ya. En realidad, me he adelantado mucho. Hablo con los que ya están allí, bailando por el frío desde que el sol se ha escondido.

El tour es breve. Pasamos por el patio con arcos renacentistas. La catedral gótica, que alberga el panteón de todos los reyes y grandes hombres de Polonia, está cerrada. Me frustro un poco.

Con las cuatro francesas (¡las dos del grupo encontraron dos más! ), salimos hacia las murallas, que dan sobre el río Vístula. Son sólo las cinco, pero la vista es oscura. Señalando, una de las dos francesas de Cracovia nos muestra la entrada a una cueva al pie de la colina, llamada la guarida del dragón (smocza jama). Una estatua de un dragón está allí. Ella advierte: "Normalmente, en pocos minutos, ¡debería escupir fuego! "En mitad de la tranquilidad de la tarde, sí que escupe, de tanto en tanto, algunas llamas. " Y es así cada diez minutos".

"¿Por qué un dragón? " se pregunta Elodie. " De hecho, explica la otra francesa, hay una leyenda que dice que hubo un dragón que aterrorizó a los habitantes. También violó a chicas jóvenes. El rey en ese momento prometió a quienquiera que le matara la mano de su hija. Un zapatero atrapó al dragón, dejándole una piel de oveja llena de azufre en su guarida. Comió sin prestar atención. Su estómago se incendió. Luego bebió la mitad del agua del Vístula. Pero explotó. Y el zapatero consiguió la mano de la hija del rey".

Al salir, el portillo de madera de la única puerta, por accidente, se cerró de nuevo ante los visitantes, es decir, nosotros. Los guardias de seguridad han venido a abrir la puerta del puerto. Sin problema, pudimos volver a la calle Florianska, entre franceses (¡y alemanes! ), para tomar un café.

Alrededor de las 7 de la tarde, después de muchos diálogos con los habitantes de la ciudad, me las arreglé para encontrar una oficina de correos en un centro comercial para escribir mis postales. A las 8:30 p. m., cansado, medio dormido antes de que los compañeros de habitación salieran por la noche, descansé hasta el día siguiente.

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