Una vista general de La France

Hoy os voy a hablar de Francia como un todo en esta primera entrada, me gustaría señalar tres zonas dentro de Francia (sin discriminar ehhh) que viví en momentos diferentes y por lo tanto de forma distinta. Hablaré de Francia Sur, Centro y Norte.

, aunque Lyon y Clermont-Ferrand están ahí ahí entre centro (en la mayoría de lugares se consideran), yo los he metido en diferentes categorías pues llegué a ellos desde esas diferentes regiones en las que los incluyo.

 A. El Sur de Francia

A.1. Toulouse,

Aquí mi destino principal fue Toulouse, donde fui a hacer un Erasmus. El Sur de Francia tiene un ambiente para mi gusto más ‘español’, la gente es más abierta y hay gran cultura gastronómica y de gastronomía más tradicional y de cuchara, lo que me recordaba un poco al norte de España. Por ejemplo, de aquella zona era muy muy típico el llamado Cassoulet, un plato que a mí me recordaba mucho a la fabada (se compone de carne de cerdo y puede llevar otras carnes o incluso confit de oca; y alubias blancas. La cocción de este plato es bastante larga y luego se gratina, por ello es un plato un poco pesado, pero de mucho sabor para mi gusto. Para aquellos amantes de la cocina, les dejo aquí una receta y una página donde explica mucho mejor todo sobre el Cassoulet: https://www.turismo-toulouse.es/el-cassoulet .

Además es típica zona donde comer queso y beber vino a la orilla de su río, La Garonne, está a la orden del día. Nosotros lo hicimos varias veces y es una gozada.

Es una ciudad muy juvenil y estudiantil. Pues no sólo por sus universidad sino también por la gran oferta de trabajo que hay sobretodo para ingenier@s en Airbus, división de una compañía Airbus Group S.E., que construye aviones de pasajeros, tiene una gran sede allí. De hecho , desde el campus en el que estaba, allí estuve estudiando en l’ENVT (École Nationale Vétérinaire de Toulouse) y vivía en su campus, y continuamente se veían pasar aviones Belluga que son los que llevan las piezas para construir otros aviones. Son enormes, sin ventanas y hacen justicia a su nombre pues parecen efectivamente el animal.

Esta escuela de veterinaria, una de las 4 que hay en Francia, tiene muy buen nivel. Sobretodo en el tema de vacuno es muy reconocida. También tiene servicio de NAC (exóticos) por lo que es muy completa. Yo entre el francés y estar allí aprendí muchísimo ese año, muchísimo de verdad. Además el campus es un sitio lleno de vida, los estudiantes tienen muchísimos clubs temáticos, muy tipo escuela americana y equipos de rugby (masculino y femenino), baloncesto, fútbol, de remo, animadoras y animadores… ¡De todo! Tenían clubs acuáticos, de reptiles, de montaña, de cerveza, de vinos, de cocina y gastronomía, ecológicos, de animales salvajes, de medicina alternativa, de voluntariados que al final hicieron una campaña de esterilización en Sudamérica… la verdad, se mueven muchísimo y esos grupos tienen un representante (en aquellos que están relacionados con la práctica veterinaria) y buscan financiación y promotores, organizan charlas… está muy bien montado.

Eso sí, los franceses son un poco fríos con los extranjeros, sobretodo al principio, pero luego te metes bien en su mundo, sobretodo (o al menos en aquel campus) si te va la fiesta. No dejan de ser súper responsable luego en sus tareas, pero les encanta la fiesta. Allí cada día de la semana, un club diferente organizaba su fiesta, por lo que siempre tenías alguna ala que ir. Y cada viernes era un club (se turnaban durante todo el año) el encargado de la fiesta por todo lo alto (pues así eran las de los viernes) ellos organizaban la temática, los bailes, la música, las bebidas….

A pesar de todo, los franceses del sur son más cálidos y abiertos que en el resto del país, y su acento es por lo menos para mí, más fácil de comprender pues es más abierto (más sureño vaya, como el murcianiko mío). La gente no tiene nada que ver en su ritmo de vida con la hiperactividad y el estrés parisino, en ellos se nota cierta tranquilidad sureña, la gente pasea por las calles con tranquilidad y disfrute. Incluso en sus modernas pero pequeñas 2 líneas de metro hay una manera relajada y despreocupada de viajar generalmente. Toulouse también cuenta con un tranvía, muchas veces era lo que mejor me pillaba a mí para bajar desde mi campus al centro, y era una manera rápida, limpia y panorámica de visitar y ver algunas zonas, incluso turísticas de la ciudad. La gente solía ser muy amable en el transporte público.

No nos olvidemos de los autobuses, también los había, y diario era lo que usábamos para ir y volver al centro, sólo que donde estábamos no hay línea los domingos ni a partir de cierta hora de la tarde por lo que nos obligaba a bajar o en bici o en tranvía al centro (la opción bici –nos compramos una bici en un mercadillo y luego la revendimos- estaba interesante y teníamos un buen carril bici que comunicaba con el centro)

La Ciudad Rosa, Toulouse, tiene para mi gusto muchísimas cosas que ofrecer, tiene una arquitectura increíble, buen clima en general, templado y ello se nota en el carácter algo más latino de la gente. Aún así creo que es donde más frío he pasado en los meses de enero y febrero. Cuando yo estuve allí no nevó, pero normalmente lo hace.

, el campus desde mi cuarto y una de sus fiestas temáticas, Halloween!:

Esta ciudad es la capital del departamento de Alto Garona y de la región Occitania, capital histórica de la provincia de Languedoc siendo por lo tanto de tradición occitana, su nombre en occitano al igual que en español es Tolosa (es curioso como muchas veces las calles y algunos lugares tienen una placa con su nombre en francés y otra con su nombre en occitano). Se trata de la cuarta ciudad más poblada de Francia (aquí el ránking: París > Marsella > Lyon > Toulouse…) siendo también la cuarta en tamaño pero la PRIMERA en crecimiento. Ósea, está en desarrollo continuo.

Es una ciudad con arquitectura suave de piedra rosada característica (ladrillos caravista), de ahí su nombre, y que acoge la confluencia de tres canales que llegan hasta El Garona: el canal de Brienne, du Midi y el lateral de la Garona. En sus orillas, como hemos dicho antes hay zonas donde los jóvenes y no tan jóvenes suelen sentarse a comer o tomar unas cerves/copas, siendo muy conocido el muelle de St. Pierre, bajo el precioso puente del mismo nombre. Allí hay unas escaleras que te llevan a las orillas del río en las que se ponen por las noches sobretodo cercanas al fin de semana los estudiantes.

Esta vida estudiantil también se ve en los muchos bares de diferentes temáticas que encontramos en el centro, tienes un gran abanico de posibilidades, desde pubs irlandeses e ingleses donde vas a tomarte tu pinta y ya; hasta cafeterías-pastelerías algo bohemias y pijas donde está bien sentarse tranquilamente con los amigos después de un largo paseo a recuperar fuerzas.

En cuanto a la cultura musical, no es un mal lugar para disfrutar de festivales, pues suelen organizarlos, a las orillas del Garona; y también suelen darse competiciones ocmo la ‘Garonne Cup’ que es de remo.

A.2. Ciudades medievales: Albi y Carcassone

La zona de occitania es conocida por sus ciudades amuralladas y su tradición de castillos medievales. Esta estampa es la que nos encontramos en estas dos ciudades. Yo tuve la suerte de hacer un ‘roadtrip’ entre y hasta ellas, por lo que pude disfrutar de toda la belleza de los campos llanos llanísimos, (me llamó mucho la atención que por aquella zona no hubiera colinas ni montañas, sólo planicie); de sus pueblitos de piedra a pie de carretera y de las carreteras rodeadas de álamos blancos o abedules, muy corrientes en esta zona.

Son ciudades que no están muy lejos de Toulouse (sobretodo Albi, a la que llegamos en Blablacar la segunda vez que fui, está como a 30 mins).

Carcassonne, con un castillo y villa fortificada denominada Cité, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A sólo una hora de tren de Toulouse si eliges esa forma de transporte, esta ciudadela la han convertido en un parque temático medieval donde tanto niños como mayores disfrutan. Tienes muchísimas tienditas de souvenirs que escenifican caballeros, armaduras, armas..todo de madero o plástico claro, y por allí hay residencias, es decir, se trata de una ciudad medieval aún habitada. Incluso tienes hoteles donde te puedes alojar si no estás satisfecho con la idea de quedarte fuera de la ciudadela.

, de estar con un caballero de armadura

, a estar con este hombre que parece bábaro o algo... jajaj es broma, es mi family

Todo está emplazado sobre un asentamiento romano y el castillo presenta una doble muralla, una es nada menos que…¡Del siglo III! Y la otra es del siglo XIII y en su calle intermedia se dejó una liza, para la realización de torneos pero en la que hoy caminas y ves el río Tarn y el Canal du Midi que baña la ciudad moderna, el resto de ella y algunos viñedos. El castillo se mantiene casi por completo original, pues el 80% de lo que se ve, pisa y recorre es original, aunque hasta el siglo XVIII no se le ocnsideró como monumento y no estaba protegido.

Albi, es un pueblo con un casco medieval y callecitas estrechas y serpenteantes de casas bien ordenadas y decoradas. Paseando por allí (lo que es obligado) puedes encontrarte con rincones encantadores como nos pasó a nosotros.

, hacía frío!

Su castillo es de origen cátaro y en él se inició la expansión de la herejía religiosa albigense en un principio que luego se llamaron cátaros. Esta religión se extendió más tarde por toda Occitania.

En él está el Museo de Toulouse-Lautrec, pue nació allí en 1864. En el Palacio de los Obispos encontrarás una gran colección de pinturas, bocetos, carteles y retazos de su vida. También aquí encontramos la catedral de Santa Cecilia, sobria exteriormente pero con gran decoración interior que merece la pena ver.

A.3. Bordeaux

En la costa del Océano Pacífico, Bordeaux ES UNA CIUDAD PORTUARIA DE LA REGIÓN DE Nueva Aquitania (Nouvelle Aquitaine) y es la sexta ciudad más grande del país. Una parte de la ciudad (Puerto de la Luna) fue en 2001 registrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que, muchas veces recibe el apodo de ‘la perla de Aquitania’, siendo su zona urbana muy atractiva, sobretodo la metropolitana (l’aire urbaine de Bordeaux) de hecho allí escuchamos que a veces se la llama ‘la petite Paris’, la pequeña París, vaya.

Nosotras llegamos en ‘covoiturage’, es decir, compartiendo coche con un estudiante que volvía a casa por el fin de semana, con la intención de ver Burdeos y la duna de Pyla (le dune du Pyla) que al final, como siempre me pasa, no vimos, pero que recomiendo, ya que hay transporte directo a ella desde esta ciudad y merece la pena verla pues es muy pintoresca.

Otras característica de estos lares son los viñedos, Burdeos es conocido por la fran riqueza de sus vinos, de hecho allí se encuentra el mayor viñedo del mundo y es que el ‘vignoble de Bordeux’ (viñedo de Burdeos) es una región vinícola que abarca buena parte del oeste de Francia, en los que se intercalan los châteaux o bodegas asociadas a viñedos que dan lugar a nada menos que casi 60 denominaciones de origen de vino de Burdeos, en su  mayor parte tintos.

Además, no falta la naturaleza fuera del bullicio de la ciudad, pues esta se sitúa al borde de las Landas de Gascuña región histórica que consiste en una inmensa llanura con el bosque más grande de Europa, esencialmente pinar.

 A.4.  Clermont- Ferrand y el Puy de Dôme,

Esta ciudad se la considera ya del centro de Francia, pero yo la meto aquí como límite de nuestro viaje entre el sur y el centro del país. Llegamos hasta aquí en tren, TGV (‘train grand vitesse’), está en la región Avernia-Ródano- Alpes y es la capital del Puy-de-Dôme. Allí nos alojamos en casa de unos estudiantes argentinos que precisamente no noss recomendaron que esa ciudad para estudiar, pues hablaban de que era pequeñita y con poco ambiente y se les quedaba corta. Aunque el paseo que mi amiga Blanca y yo nos dimos por allí nos dio la impresión de ser una ciudad bonita, fría y tranquila sí es verdad que había poco movimiento en la noche y aunque se veían jóvenes no había tanto estudiante (recordemos que nosotras comparábamos con Toulouse, así que igual no era muy justo).

Una buena parte de la ciudad se encuentra en una loma volcánica llamada meseta central. Es el borde de un cráter datado de hace 150.000 años con alrededor 1,5km de diámetro; y está atravesada por el riachuelo Tiretaine, y fue construida para rodear el valle del río Allier. 

¿Y qué es el Puy-de-Dôme?, se trata de un volcán declarado ‘Grand Site de France’ a pocos kms del centro de la ciudad. Volcán dormido claro. Hay unas ‘navettes’ (‘shuttle’ en inglés y lanzaderas en español) que te llevan hasta el pie del Puy y luego te dejan la opción de subir a pie…o pillar el funicular, o así le llamábamos nosotras, pero en realidad es un trenecito cerrado en raíles. Nosotras subimos a pie y nos tragamos las numerosas escaleras que a él llevaban, no sin antes perdernos buscándolas y buscando la cuesta que llegaba ellas. Lo bueno, nos dimos nuestra dosis de paseo por el bosque y la verdad que luego tuvo su recompensa el trabajo cuando llegamos a la cima.

Desde sus 1, 465 m de altura tienes una panorámica estupenda de la cordillera de los Puys y puedes ver la ciudad en la lejanía. Una vista de 360 º que como siempre que admiro una suerte de ‘postal natural’ me pasa, a mí me lleno de cierta serenidad.

 B. El Centro de Francia

Aquí la verdad que lo que vi principalmente fue París, y luego me moví un poco para las fronteras, yendo a Estrasburgo (ya sé que no es el centrooo jajajja) y a Lyon.

Como de París me gustaría hablar más extensamente en la próxima entrada, ahora os voy a hablar de Estrasburgo y Lyon principalmente.

B.1. Estrasburgo,

Es una ciudad dinámica y vibrante, cultural y académica, es capital del departamento del Bajo Rin y de Alsacia. Parte de ella es Patrimonio (cómo no) de la Humanidad según la UNESCO – sé que esta frase la repito mucho, ¡Pero así es!- concretamente su Grande Île.

Además, la cultura y gastronomía alsaciana, con influencia alemana está bien presente ne toa ella y sus habitantes la muestran y venden orgullosos.

Recorrerla a pie o en bicicleta es una buena opción, pues pese a ser así de movida y reconocida, su centro histórico y las zonas circundantes al río (por las que nos movíamos nosotras) eran especialmente tranquilas, daba la impresión de estar en una pequeña ciudad cuando de hecho es todo lo contrario. Lo que tiene Strasbourg es que su crecimiento más que en altura ha sido en anchura, lo que creo que es ventajoso pues la ciudad da un aspecto totalmente descongestionado e incluso rústico pero conformo te acercas a sus extrarradios te das cuenta de que no tiene fin y vas observando como diferentes ‘capas’. Pasando del interior con su centro histórico, hacia afuera encuentras numerosas casas que respetan la estética alsaciana, pero poco a poco se van transformando en casas y edificios modernos de 4-5 plantas, eso sí, conservando espacios verdes y jardincitos siempre. Este amor por la naturaleza de Estrasburgo me hizo que me gustara aún más la ciudad.

Una forma de visitarla que recomiendo bastante porque a nosotras nos gustÓ muchísimo es por barco. Nosotras alquilamos casi una hora de la sabiduría de Batorama, un circuito en barco que recorría la Grand Île y te explicaba toda la historia de manera muy detallada de Estrasburgo, además me parece que tenían opción de 16 idiomas en los canales del barco (todo iba por auriculares). Creo que no hubiera habido una manera más completa y a la vez rápida de ver todo el Centro de Estrasburgo, incluso nos llevó a la zona del Parlamento Europeo, Eurocuerpo, Europol, el Consejo de Europa y la Corte Europea de los Derecho Humanos, entre otras 22 instituciones europeas más. En definitiva, el conocido como ‘barrio europeo’, en el que priman los nuevos edificios administrativos de la UE y representaciones de los diferentes estados de la Unión. Incluso allí, desde 1920 se fundó  el organismo de colaboración internacional más antiguo del mundo, la Comisión Central para la Navegación del Rin.

, foto de voyagetips (sería un poco raro que la hubiera tomado yo, ¿No?)

Durante la visita explican los conflictos fanco-alemanes que allí tuvieron lugar, y de hecho la ciudad es buen símbolo de su posterior reconciliación. Pues en los últimos siglos esta ciudad pasó de ser posesión francesa a alemana y así. Por este punto estratégico que ocupa entre dos naciones, se la considera ‘la capital de la UE’. Otra prestigiosa institución europea con sede aquí es el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual o la cadena de televisión europea Arte.

Académicamente hablando, la única universidad especializada en la actividad espacial está aquí, la ISU universidad espacial.

Característicos del casco histórico de Estrasburgo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (el llamado Petite France) zona con casas típicas alsacianas (balcones coloridos y entramado de madera en los muros sobre fondos blancos enlucidos), estrechas calles y pasadizos que serpentean entre los canales del Rin. Pasando por este verás la Antigua Aduana, que atestigua la properidad en la Edad Media de esta ciudad.  Y los Ponts Couverts, cuya cobertura hace siglos que se perdió, pero se siguen denominando así y fueron reconstruidos?

La Catedral de Notre Dame es imperdible (curiosa palabra), de torres altísimas acabadas en puntas finas como agujas y decoración fina y abundante, esta Catedral de estilo gótico alemán recrea en la decoración de sus puertas distintas escenas bíblicas. Hay un Museo (el Museo de la Catedral) justo a su lado donde se conservan decoraciones originales. La plaza circundante aún conserva ciertos edificios medievales que nos permiten hacernos una idea de cómo sería el lugar en la Edad Media: la Farmacia del Ciervo y la Maison Kammerzell están enmarcados por cafés y restaurantes que conservan este estilo y le dan un toque pintoresco y un olor estupendo a la ciudad.

Gran cantidad de museos os esperan desde hasta plaza en vstro descenso hasta el canal donde encontráis los muelles de Batorama, pues en el Palacio Rohan, cuya espalda da a la Place du Château, e encuentran varios de ellos: Museo de Arte Decorativa, Bellas Artes y el Arqueológico.

B.2. Lyon

a. Fourvière,

Esta ciudad fue fundada por los romanos…¡ En el 43 antes de cristo! En la Colina de Fourvière, y desde allí se extendió de oeste a este, llenando sus dos colinas y aprovechándose de los dos prósperos ríos que ahora han quedado en su interior, donde confluyen en cierto punto. En ‘la Confluence’ para ser más exactos, allí mismo hay un museo que en nuestro momento de visita (Agosto 2018) exponía los ‘japonismes’, una exposición de arte y cultura japonesa.

Desde 1998 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Lyon está formado por 4 barrios históricos conectados por pasadizos –‘traboules’- que sólo algunas personas conocen. Nosotros tuvimos la suerte de ir a casa de un lyonnais por lo que nos mostró algunos de los pasadizos que él conocía (incluso uno con código para entrar). La mayoría están marcados por un escudo en blanco y azul con la imagen del busto de un león.

En Fourvière, la más antigua parte de Lyon, conserva aún vestigios de la que fuera la capital gala del Imperio romano con la presencia de dos teatros antiguos romanos, el Gran y el Pequeño teatro. Allí está la Basílica de Notre Dame de Fourvière, símbolo lionés junto al que descansa frente a la ‘tour eiffel lionesa’, una pequeña antena de comunicaciones que a mí me recordó a la parte superior de lo que sería la Torre Eiffel.

Esta Basílica está enclavada en lo alto de la colina, por lo que las vistas después de una algo dura pero merecedora subida son espectaculares. Fue construida por Pierre Bossan entre 1872-1896 y está decorada en su interior por mosaicos con detalles de oro (influencia bizantina). En la bajada, los jardines del Rosario están recomendados por su riqueza vegetal.

b. Vieux Lyon,

Después de haber visto la Basílica, el Viejo Lyon, entre ella y el río Saona (el otro río que baña Lyon es el Ródano). Es el siguiente punto de interés para mí. Se conservan calles con estilo Renacentista en la que aún se nota la grandeza que debía tener la ciudad en aquella época, ciudad de comercio y encuentro para italianos, alemanes y flamencos. En esta zona y a los pies de la Basílica está la Catedral de St. Jean que posee un reloj astronómico (no tenía mucha actividad cuando nosotros lo vimos, pero sí salió un muñequito a en punto a darse un paseo en

El Museo del Cine y Miniatura nos lo recomendaron, sobretodo el primer domingo de cada mes pues es gratis para todos. Esta ciudad tiene una gran tradición de marionetas y guignol.  La Plaza de la Trinité por sus edificios antiguos me pareció imperdible también pues en ella están:

c. Croix-Rousse

Esta es la segunda colina lionesa, llamada así por sus edificios de tejados rojos y rosados de varias plantas. La denominan como ‘la colina que trabaja’ frente a Fourvière que es ‘la colina que reza’, pues era el barrio de los telares y la seda lionesa en el que habitaban cerca de 30000 obreros de la seda (llamados ‘canuts’ en Lyon). Aún se conserva esta tradición textil modernizada, por ejemplo, la Casa Hermès produce en sus afueras sus famosos pañuelos.

Y no sólo de textiles vive el hombre, actualmente este es un barrio artístico donde abunda el ‘street-art’ y encuentras murales hiperrealistas que dan una sensación de profundidad increíble a zonas que anteriormente yo hubiera calificado de tristonas, o con edificios feúchos.

Aquí también hay unas ruinas romanas, el Anfiteatro de Trois-Gaules y dos zonas donde tienes hermosísimas vistas de los ríos lioneses: la Plaza Bellevue (nunca mejor dicho) con panorámica sobre el Ródano y el Jardín de Chartreux con vistas al Saona y Fourvière.

d. Presque’île,

Barrio que empieza en Bellecour (la plaza peatonal más grande de TODA EUROPA, y de hecho es enorme, con una estatua ecuestre de Luis XIV y un monumento a Antoine de saint-Exupèry –autor de ‘El Principito’- en una de sus esquinas) y acaba en la Plaza de Terreaux donde están el Ayuntamiento y el Museo de Bellas Artes, esta zona está vivamente iluminada por la noche y es lugar con abundantes bares y pubs para tomar algo de tardeo o más entrada la noche.

En este barrio hay otro mural ‘trompe-l’oeil’ reprentando a gente famosa lionesa, la Palza des Jacobins con su fuente, la Basílica St. Martin d’Ainay, la ñunica iglesia lionesa romana y la Ópera de Lyon.

Más al sur está el barrio contemporáneo de la Confluence, en crecimiento y donde está surgiendo el ‘nuevo Lyon’.

 

C. El Norte de Francia

 Aquí estuve haciendo un Workaway en un pueblecito de Normandía llamado Flers. Ayudé a una mujer que tenía un campamento hípico de inglés.

El carácter de las personas del norte de Francia, aunque más reservado y fríoen apariencia (creo que tiene que ver ocn el clima) luego esconde una bondad y na confianza que a veces faltaba en la gente de otras zonas. Son personas que siempre te darán un plato caliente y palabras amables si les das la oportunidad, hice allí Couchsurfing con tres familias diferentes y todas fueron excepcionalmente amables e incluso me llevaban a hacer turismo o hasta la estación de trenes si me hacía falta.

Normandía es muy conocida por ser sus playas escenario del Desembarco, del ‘día D’, un 6 de junio de 1944, los aliados iniciaron aquí el desembarco con un ejército compuesto por norteamericanos, británicos y canadienses, casi 160.000 almas que cruzaron el canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y hacia finales de agosto las tropas aliadas en Francia rondaban los 3 millones. Era la invasión aliada de Francia. Pues bien, esas playas ahora las puedes visitar en un cómodo tour que por 45€ te lleva a todas y cada una (desde Utah hasta Sword, pasando por Omaha, Gold y Juno, descritas de oeste a este de la costa francesa) y además te explica todo el recorrido histórico y te lleva a lugares clave del Desembarco.

El Desembarco fue un éxito pues aviones aliados ayudaron a esta expedición terrestre destrozando los puentes sobre el Sena y el Loira e impidiendo así que los alemanes enviaran refuerzos a Normandía (por si os quedabais con la intriga). Esto permitió el rápido avance de las tropas aliadas hacia el corazón de Francia, siendo clave esto en la derrota del III Reich.

Además de sus playas, también visité Caen, una bonita ciudad en la que hice Couchsurfing en casa de una pareja que vivía allí y con los que en dos días visité una ciudad muy hermosa con también construcciones medievales. Recomendable de aquella zona es el Monte Saint-Michel, una pequeña isla rocosa del estuario del río Coueson, en la que se encuentra la abadía consagrada al culto dl arcángel San Miguel. Esta isla también sirve de asentamiento del pueblo del mismo nombre, perteneciente al departamento francés de Mancha.

, la frondosidad y ambiente lluvioso del norte de Francia, frío y lluvia en julio. ¡Quién me lo iba a decir!

 

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