Cuarta etapa: Capo Sunio

El ritual del "atardecer en Capo Sunio"

Después de la mañana en “Kerameikos”, dejamos, como último pero no menos importante, la visita que fue más relajante y sugerente, para terminar de la mejor manera la larga semana de viaje: “Capo Sunio” con las ruinas del santuario de Poseidón, para ser visitado estrictamente al atardecer, como lo ordenaba la mayoría del turismo ateniense. Además, al organizarnos de esta manera, podríamos haber recuperado el tiempo perdido, yendo a solo dos de las etapas incluidas en nuestra lista de visitas obligadas en un día.

La verdad, sin embargo, es que no estaba muy entusiasmado con este destino, y no porque no reconociera su importancia y su belleza, sino porque estaba un poco intimidado por la idea de llegar a este lugar y lograr decepcionarme por el mismo y también por mí mismo, una vez que me encontré en la situación infernal de la profanación más cruel y estéril de un lugar sagrado, llevado a cabo a través de la toma de una gran cantidad de fotos que luego terminaba subiendo en Instagram, tal como lo hice durante la visita a la Acrópolis.

No apunto con el dedo a nadie, también porque soy el primero en hacer que la visita al sitio sea más liviana de lo habitual, pero creo que cuando tienes un “selfie stick” en la mano es muy difícil respirar la atmósfera mística de lugares tan llenos de mitología, religiosidad e historia, esa atmósfera tan bien percibida en lugares menos afectados por las facciones más modernas y voraces del turismo 3.0, como Delphi, por ejemplo.

A pesar de nuestra decisión de querer cumplir con nuestro "deber" de los turistas en Atenas llevando a cabo lo que ahora se ha convertido en el ritual de ver el "atardecer de Sunio”, el viaje ha reservado algunas sorpresas y, a pesar del tiempo limitado disponible, debo decir que ha valido la pena el viaje en autobús a lo largo de las sinuosas costas de “Attica”.

El templo de Poseidón visto desde el restaurante “Capo Sunio”.

De Atenas a Sunio

En primer lugar, por la mañana descubrimos con horror, al leer un letrero en la entrada de la estación de metro Victoria, que durante tres días habría una huelga general de los medios de transporte. No sabíamos si esto también afectaría los viajes extraurbanos, y también comenzamos a temer que estaríamos atrapados en Atenas al día siguiente, sin poder regresar a “Volos” en autobús.

En el lobby del hotel pedimos información, pero no pudieron decirnos nada al respecto. Por la tarde, por lo tanto, nos preparamos para visitar “Sunio” sin siquiera saber si realmente encontraríamos el autobús que supuestamente nos llevaría allí.

Sin embargo, primero teníamos que encontrar la estación: para variar, el autobús a “Sunio” se encontraba en otra terminal en Atenas, el “ktel Attikis”, afortunadamente mucho más cerca que “Liossion” y “Kifisou”.

En un cuarto de hora a pie, llegamos a “Plateia Egiptou”, donde, en un “neo-griego” sorprendentemente fluido, pedí los habituales “salvavidas periféricos”, la luz y la guía de cada viajero en Grecia. Estaba feliz porque después de semanas de enormes esfuerzos para compensar la amabilidad de los lugareños que intentaban hablar lo más posible en neo-griego conmigo, finalmente era capaz de hablar y dar respuestas más fácilmente, las cuales salían de mi boca sin siquiera pensarlo, con un una mezcla de asombro y vergüenza.

Estábamos casi sin aliento, porque eran casi las cinco en punto y estábamos a punto de perder el único viaje útil para llegar a “Sunio” a tiempo para ver algo y tomar el último autobús de regreso. Los tiempos son, de hecho, sorprendentemente escasos.

A lo largo de la calle por la que me habían indicado que tenía que ir, tuvimos que volver a preguntar a algunos policías jóvenes estacionados en la plaza, quienes, entre otras cosas, nos dijeron que no encontraríamos autobuses para “Sunio” debido a la huelga. Afortunadamente, siendo tercos, aún pudimos llegar a la terminal, y esta vez nos encontramos con nada más que un estacionamiento al aire libre con destinos indicados a lo largo de los toldos, y allí encontramos y tomamos un autobús a “Sunio”.

El autobús no estaba tan lleno de turistas como esperábamos, pero fue utilizado principalmente por atenienses que fueron a la playa, que volvían a casa con bolsas de compras o similares.

El viaje no está diseñado principalmente para turistas, ya que tiene numerosas paradas intermedias que hacen que la ruta sea más larga de lo esperado.

El viaje a “Sunio” llevó más de una hora y media, y habiendo pagado el viaje directamente a bordo, no nos dieron un boleto, así que admito que no recuerdo exactamente cuánto pagamos con el descuento de PASO. Simplemente nos dijeron que nos sentáramos y descansemos tranquilos y, a mitad de camino, justo cuando comenzamos a preguntarnos si se habían olvidado de cobrarnos y tendríamos el viaje gratis, una asistente pasó para cobrar el costo del boleto con su pesado monedero para darnos el vuelto lleno de rollos de monedas. Esta fue la primera y la última vez que pagué así en un autobús griego.

En el camino vimos escenarios muy diferentes: al principio, algunas áreas degradadas y un gran campo de refugiados (donde la imagen de un niño en triciclo empujado de un hombre, que imagino que sería su padre, quedó grabada en mi memoria); luego, las hermosas playas de Atenas, los pueblos marítimos y las visiones de la costa gradualmente más desnudas, ásperas y espectaculares.

Nuestro autobús personal totalmente vacío, camino a Sunio.

Le dijimos al conductor que queríamos visitar el sitio, y él respondió que no podía detenernos justo en la entrada del sitio, pero nos avisaría cuando llegáramos cerca del destino. Muy amable y lindo, como siempre... Lástima que, una vez que llegamos a “Sunio”, éramos prácticamente solo Elena y yo, ¡nuestro querido conductor se había olvidado por completo de nuestra presencia! Llegamos casi a las ruinas, luego giró el autobús y tomó la carretera que bordea la costa: inocentemente preguntamos dónde estaba exactamente la parada, y el pobre hombre cayó de las nubes, encontró la manera de girar el autobús nuevamente y allí manejó hasta llegar a la entrada del sitio.

Al vernos particularmente despiertos, nos recomendó varias veces que esperemos en ese sector exactamente, al último autobús que regresaba a Atenas, pero al que debíamos de esperar al menos un cuarto de hora antes de que llegara por las dudas. Lo más curioso, en todo esto, es que el último autobús fuera exactamente diez minutos antes del atardecer.

Felicitaciones por la organización, no hay duda al respecto que lo hicieron muy bien...

Pero vamos en orden.

Entre mitos e historia: no solo puestas de sol

Estamos ubicados en un promontorio en la punta extrema del sur de “Attica”, a muchos kilómetros de Atenas.

Ya deambulando un poco, es fácil entender por qué un santuario dedicado a Poseidón había surgido en este mismo lugar, que ha permanecido realmente intacto, tal vez incluso demasiado: aparte de un restaurante al pie de la acrópolis, no hay prácticamente nada alrededor.

Si hubiéramos perdido el último autobús para ver qué tan buena era esa bendita puesta de sol, la posibilidad de pasar la noche en medio de esa “nada”, entre el cielo, la roca y el mar, a la sombra de las columnas, también podría haber sonado romántica con oídos menos ácidos de los míos, ¡pero ciertamente no fue una alternativa atractiva para mí!

El templo de Poseidón en “Capo Sunio”, (casi) al atardecer

“Sunio” siempre ha estado fuertemente presente en la imaginación griega. Mencionado en la Odisea como el lugar donde se ahogó el oficial de navegación de “Menelao”, “Phrontis” (a quien fue quizás dedicado un recinto en el noroeste del templo de Poseidón), el promontorio también está vinculado al mito de ese hijo que también era de una buena mujer de “Teseo”: sería solo desde aquí, de hecho, que el padre del “Egeo” se habría arrojado al agua desesperado, dando el nombre al mar de abajo, después de que el hijo “olvidadizo” se había olvidado de traer a Arianna con él, dejándola que se duerma en la isla de “Naxos”, y se olvidó también de cambiar las velas negras con las velas blancas que deberían de preanunciar al padre el éxito de su aventura cretense contra el “Minotauro”.

Ah, no te preocupes: Ariadna estaba a punto de llegar al mismo final, pero por suerte “Dioniso” en ese momento pasó con su pantera y su sátiro, y al verla maldecir a “Teseo” en un acantilado decidió casarse con ella y convertirla en la diosa de las fiestas alcohólicas.

Amo este mito.

Destruido y reconstruido en mármol después de la invasión persa, a mediados del siglo V (las decoraciones originales, que representan una centauromaquia y los hechos de Teseo, son una alusión a la victoria de los atenienses sobre el bárbaro oriental), el templo de Poseidón es el protagonista del santuario, pero no es la única estructura sobreviviente.

Además, los cimientos del templo dedicado a Atenea se conservan, en una colina más abajo, hacia el noreste: es curioso observar cómo los dos dioses que lucharon en un enfrentamiento mítico por el patrocinio de Atenas, en este lugar mágico, incluso lograron compartir el mismo espacio sagrado.

El santuario fue fortificado con muros durante la guerra del “Peloponeso”, y las excavaciones recientes también han sacado a la luz los restos de un asentamiento portuario y un cementerio de la época clásica, a lo largo de la costa.

La visita, de cualquier modo, no lleva mucho tiempo, ya que una parte bastante limitada está abierta actualmente, coincidiendo más o menos con el área que rodea el templo. En cualquier caso, parece que se están realizando mejoras constantes para permitir una expansión de la oferta de visitas, con rutas que mejor conectan los diversos hallazgos.

Parada en el restaurante

El templo visto desde el restaurante al pie de la colina.

Dado el tiempo y el cielo azul que no mostraron cambios, nos detuvimos a comer un poco en el único restaurante de la zona, antes de subir la colina para disfrutar de ese toque de puesta de sol que habríamos intentado robar, en unos minutos, antes de que llegara el último autobús que debíamos tomarnos para regresar a Atenas.

Este restaurante es realmente agradable y está ubicado al pie de la colina. Teníamos los minutos contados y, por supuesto, nuestros amigos camareros se encargaron de nuestro pedido de la manera griega: relajado y muy lenta, de hecho demasiado lenta para mi gusto.

Obviamente, los precios eran un poco desproporcionados, pero al dividir los deliciosos gofres y hacernos envolver las tostadas, que no podíamos comer en ese momento para no perder los preciosos minutos que íbamos a pasar en la colina, logramos regresar a tiempo, subiendo la acrópolis rápidamente mientras el sol se ponía y el cielo comenzaba a sonrojarse.

Por cierto, sin ninguna decencia decidí robar la hermosa servilleta que nos habían dado en el restaurante, con la impresión de una pintura que representaba a “Sunio” y algunos versos de “Byron”, el poeta inglés que amaba tanto a Grecia y que perdió la vida durante la pelea contra el invasor turco.

“Byron” había visitado el santuario en el año 1810 y, profundamente impresionado por la atmósfera de ese lugar, que se adaptaba bien al espíritu romántico de la época, grabó su nombre en una de las columnas del templo de Poseidón.

Si hubiera estado allí en ese momento, no puedo decirte si hubiera tenido una psicosis por sus cicatrices o me hubiera dejado hechizar por sus ojos llenos de melancolía...

Los versos sobre el mantel provienen del poema “Las islas de Grecia” y decían lo siguiente:

Colócame en el empinado mármol de “Sunium”,

Donde nada, salvo las olas y yo,

Pueda escuchar nuestros murmullos mutuos barrer;

¡Allí, como un cisne, déjame cantar y morir!

Qué muerte tan maravillosa hubiera sido... ¡Ciertamente mucho mejor que la que le tocó un poco más de diez años después!

Mis temores, de los que te hablé al principio del post, se hicieron realidad en parte, aunque el hecho de haber tenido que visitar el santuario justo antes del atardecer, debido a los incómodos momentos del transporte público, nos dio una oportunidad parcial de beneficio.

Había menos gente de la esperada (muchos todavía esperaban la puesta de sol sentados cómodamente en las mesas del restaurante), y en cualquier caso, la vista desde allí es tan particular que cada rincón realmente ofrecía un escenario nuevo y diferente, con una luz y colores cambiantes que dieron una vista única cada minuto.

A través de sus ojos, y no del habitual “clic”

Después de haber deambulado un poco más, decidimos hacernos algunas fotos fugaces, tomadas por turistas algo limitados por el uso de la tecnología, mientras que nosotros, con los dientes apretados, continuamos mirando siempre hacia la base de la colina, donde el autobús a Atenas podría pasar en cualquier momento...

Incluso habíamos comprobado el tiempo estimado para la puesta de sol ese día y, aunque sabíamos que no podríamos hacerlo, esperaba un poco dentro de mí que el sol estuviera particularmente apurado ese día, para permitirme ver la magia de “Sunio” a la altura de su potencial. Al final, sin embargo, sin querer correr el riesgo de tener que caminar, de mala gana bajamos la colina para esperar el autobús en la parada, el cual llegó a tiempo.

Admiramos la verdadera puesta de sol desde las ventanas, mientras el conductor se divirtió tomando las curvas del acantilado a toda velocidad, transformando los sándwiches que habíamos pedido para llevar, en un batido tan pronto como subieron al autobús medio vacío.

La codiciada puesta de sol, desde las ventanas del autobús a Atenas.

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